Назад

Это трындец. Мне очень обидно и неприятно об этом писать, но в aesthetiks.ru...

Описание:
Это трындец. Мне очень обидно и неприятно об этом писать, но в aesthetiks.ru случился не просто косяк, а прям грандиозный провал-провалище. Я искренне считала, что боксы, к выпуску которых так тщательно готовились, должны были быть уже собраны в ожидании отправки на момент запуска продаж, а не лежали по частям по миру на разных складах. У меня просто нет слов. Простите, если по моей наводке вы купили воздух. https://www.instagram.com/p/CI0qeUJn1s1/

Похожие статьи

​​Александр Арутюнов стал новым героем подкаста Леши Сухарева. 

Это тот самый...
​​Александр Арутюнов стал новым героем подкаста Леши Сухарева. Это тот самый...
​​Александр Арутюнов стал новым героем подкаста Леши Сухарева. Это тот самый случай, когда я согласна практически со всем, что говорит гость, и в некоторых моментах, даже хочется респектнуть ему за определённые вещи, но потом понимаешь, что здесь опять очень четко прослеживается одна глобальная проблема людей из индустрии - это бесконечный снобизм, и взгляд на всех сверху вниз. Мне так не хватает, какой-то легкости и простоты во всех этих разговорах, хотя я прекрасно осознаю, что все люди творческих профессий, местами очень странные и непонятные, как и дизайнеры в том числе, да че уж греха таить - и я тоже, и я это прекрасно про себя понимаю, но всё-таки хочется сказать: «Вы просто блять создаёте одежду, да, порой очень красивую и дорогую одежду, но это просто сука тряпки, можно пожалуйста сделать лицо попроще, спасибо». https://youtu.be/FwqZtCqh-10 https://telegra.ph/file/c84261f30daff2b33cba2.jpg
5787 

04.12.2020 23:39


​Ола, амигос! Вы знаете, что меня в последнее время интересуют два аспекта...
​Ола, амигос! Вы знаете, что меня в последнее время интересуют два аспекта...
​Ола, амигос! Вы знаете, что меня в последнее время интересуют два аспекта фэшон-индустрии: азиатские рынки и экологичность. И на ловца (меня) постоянно бегут различные звери (инфоповоды и новости). Вот, например, важная новость из Поднебесной, существенная не только для уютного люкс-фэшона, но и имеющая далеко идущие перспективы. Первой онлайн-платформой, принимающей цифровую валюту Китая, стал пару раз упоминавшийся мной люкс-ретейлер JD.com. JD Digits, финтех-подразделение компании, будет принимать кибер-юань в качестве оплаты некоторых продуктов в рамках экспериментальной раздачи цифровых юаней гражданам Сучжоу. Напомню вам, что цифровой юань - одна из самых продвинутых в мире инициатив «цифровой валюты центрального банка». Правительства и финансовые регуляторы наиболее развитых стран во всем мире (и наше в том числе!) так реагируют на угрозы со стороны неконтролируемой крипты - в первую очередь биткойна и эфира. Пока другие страны занимаются проектированием и компьютерным моделированием, китайцы уже экспериментируют на живых людях и экономике. В рамках программы Сучжоу муниципальные власти и Народный банк Китая (НБК) раздадут так называемые «красные конверты» на 200 юаней 100 000 потребителей, выбранных посредством лотереи. Сучжоуский проект - уже вторая такая цифровая лотерея: ранее НБК выпустил цифровую валюту на сумму 10 миллионов юаней для 50 000 случайно выбранных потребителей в городе Шэньчжэнь. Управляющий НБК И Ган заявил в прошлом месяце, что на данный момент с использованием цифровой валюты Китая было потрачено более 2 миллиардов юаней в 4 миллионах отдельных транзакций. Внедрение кибер-юаня для оплаты на платформах, занимающихся продажей люксовой одежды, обуви и аксессуаров - хорошая затея. Во-первых, платежеспособная аудитория (а это лица, принимающие важные решения и члены их семей) должна привыкать к новому финансовому инструменту и оценивать его удобство. Во-вторых (и это следствие из во-первых, на самом деле), именно люксовые платформы представляют собой своего рода кабинет Миранды Пристли: все практики и инструменты, что внедряется там сегодня, быстро просочатся к гигантам фаст-фэшона, а потом спустятся еще ниже, достигнут самых последних магазинов уцененных товаров, где их сможет выудить кто угодно. https://telegra.ph/file/667b79c1cdd49065a5316.jpg
5735 

06.12.2020 17:49

​Между тем, амигос, пока за звание главных брейкинг ньюсмейкеров дня боролись...
​Между тем, амигос, пока за звание главных брейкинг ньюсмейкеров дня боролись...
​Между тем, амигос, пока за звание главных брейкинг ньюсмейкеров дня боролись Moncler и Габриэла Херст, происходили весьма интересные вещи для индустрии. Сегодня для широких народных масс стал доступен отчет Глобального наблюдательного центра негосударственной климатической активности, подготовленный парижской ассоциацией Climate Chance по итогам 2020 года. Из 242 страниц этого гигантского манускрипта примерно одна одиннадцатая (20) посвящена нашему любимому фэшону. "Текел", – как бы говорят климатологи, ибо фэшон был взвешен на весах и найден очень легким. В целом результаты модных лейблов в уходящем году были оценены как все еще крайне ограниченные в масштабах всей отрасли, но с тенденцией к улучшению. В то время как рынок sustainable-моды и fashion-ресейла набирают силу, их влияния недостаточно для того, чтобы снизить негативные эффекты и загрязнение, производимое текстильной и швейной промышленностью в целом. Хотя государственные власти многих стран предпринимали усилия для решения некоторых вопросов (улучшение условий труда рабочих текстильной промышленности, особенно в Азии, утилизация текстильных отходов), вопросы борьбы с изменениями климата не были в числе приоритетных направлений регулирования на гос.уровне, лишь на уровне отдельных корпораций, преимущественно европейских (уже после публикации отчета стало известно об инициативах Farfetch). https://telegra.ph/file/274d62b169626852f6177.jpg
5778 

08.12.2020 09:08

​Climate Chance приводит в своем докладе уже известные нам цифры из...
​Climate Chance приводит в своем докладе уже известные нам цифры из...
​Climate Chance приводит в своем докладе уже известные нам цифры из Маккинсиевского доклада FASHION ON CLIMATE, который мы подробно разбирали: на текстильную и швейную промышленность приходится порядка 2,1 миллиарда тонн выбросов парниковых газов, что составляет примерно 4% глобальных выбросов ПГ. 71% этих выбросов приходится на производство, из которых 38% - производство материалов. На транспорт и розничную торговлю приходится по 3% всех промышленных выбросов. На выбросы в процессе использования продукции пришлось еще 20%, плюс еще 3% - отходы, связанные с утилизацией в конце срока службы. Продукты, которые производят больше всего отходов, - это шерстяные свитера, дышащие водонепроницаемые куртки и пальто из смешанных материалов, они опережают хлопковые рубашки и платья, акриловые свитера и платья из полиэстера (производство которого, кстати, удвоилось за последние 15 лет). Помимо выбросов парниковых газов в отрасли, в отчете исследовано потребление воды. Так, на хлопок (которого в 2020 произведено 84,5 миллиарда кубометров), приходится 93% водопотребления текстильной промышленности. Кроме того, хотя хлопковые культуры выращиваются только на 2,4% сельскохозяйственных угодий мира, на их долю приходится 22,5% всех используемых пестицидов. Остальные 7% водопотребления текстильной промышленности в основном приходится на производство волокна и крашение, в которых в общей сложности используется 43 миллиона тонн химикатов в год. Кроме того, 500 000 тонн микропластика ежегодно сбрасываются в океаны в результате стирки одежды потребителями. https://telegra.ph/file/51fc5acb53a6234fff078.jpg
5821 

08.12.2020 09:08


​Фэшон-индустрия ответственна за 1% глобального обезлесения, и на ее нужды...
​Фэшон-индустрия ответственна за 1% глобального обезлесения, и на ее нужды...
​Фэшон-индустрия ответственна за 1% глобального обезлесения, и на ее нужды ежегодно вырубается 150 миллионов деревьев. И это не считая 2,4% мировых сельскохозяйственных земель, предназначенных для выращивания хлопка в 2020 году, и 278 гектаров земли, необходимых для производства одной тонны шерсти. Что касается утилизации модных товаров по окончании срока службы, то менее 1% произведенной одежды в настоящее время используется для производства новой (кто сказал Китай? Это во всем мире так!). Более того, 87% продукции, произведенной в этом году, в конце срока службы также ожидает уничтожение, а не переработка. Да и в целом, по данным Climate Chance, экологически чистая одежда занимает лишь 1% рынка. Это порождает когнитивный диссонанс: официальное количество одежды, помеченной производителями как «экологичная», увеличилось в пять раз в период с 2017 по 2019 год. А многие инициативы выглядят как имитация реальной деятельности. Например, Глобальный стандарт органического текстиля (Global Organic Textile Standard) при ближайшем рассмотрении оказался лишь манифестом за все хорошее против всего плохого, в котором даже не рассматриваются конкретные экологичные методы окрашивания или подходы к сокращению выбросов при транспортировке. Но нет худа без добра. Climate Chance выявил ряд адекватных инициатив, предпринимаемых на индивидуальной основе участниками отрасли. В то время как 50% компаний по производству одежды в настоящее время отслеживают свои отходы, только 10% из них поставили перед собой цели по их сокращению (привет, LVMH, Kering, Farfetch и иже с ними, вы в меньшинстве). С другой стороны, ряд лейблов обращается к сырью, менее требовательному к использованию воды и удобрений, например, льняной ткани и конопле. Углеродный след так называемого "органического" хлопка на 46% ниже, чем у традиционного хлопка, и его производство за шесть лет увеличилось вдвое (хотя все равно на него приходится только 1% всего хлопка, производимого в мире). Бренды, как правило, отдают предпочтение 'preferred cotton', который производится этичным и экологически безопасным способом, дешевле органического хлопка и обладает позитивным эко-френдли образом, в 2019 году на него приходилось 25% рынка. https://telegra.ph/file/f7eee882e46ca441e14a4.jpg
5769 

08.12.2020 09:08

​Но не все бренды вели себя хорошо в этом году, многие заслужили вместо подарка...
​Но не все бренды вели себя хорошо в этом году, многие заслужили вместо подарка...
​Но не все бренды вели себя хорошо в этом году, многие заслужили вместо подарка неэкологичный уголь. Ряд компаний разработали коллекции, позиционируемые как sustainable, этичные и экологические, но заявления и обещания, сделанные лейблами, не всегда соответствуют реальности их деловой практики. Как из душа холодной водой окатило: у тех же H&M эко-линейка Conscious составляет только 9% продукции, заровская Join Life - 14%. При этом и H&M, и Zara подписали Хартию индустрии моды по борьбе с изменением климата в 2018 году. На орехи досталось и французским ритейлерам Carrefour, Auchan and Casino за их бренды недорогой одежды, также признанные совершенно не щадящими работников швейной и текстильной промышленности и окружающую среду. Но некоторые инициативы удостоились и похвалы, например, traceability-приложения вроде ClearFashion, раскрывающие потребителям информацию о цепочках поставок. Или разработанный Sustainable Apparel Coalition модуль подбора поставщиков Higg Brand & Retail Module, основанный на анализе Хигг-индекса и активно внедряемый Zalando. Что же касается потребителей, то ковидная пандемия многих заставляет задуматься об изменении потребительских предпочтений. Большинство, конечно, стали поглядывать в сторону ответственного потребления не от хорошей жизни: многие из-за локдауна потеряли работу или, по крайней мере, часть стабильного дохода. Но у кого-то включились и психологические механизмы: стресс заставляет пересматривать отношение к структуре покупок, чаще ремонтировать старые вещи, меньше выбрасывать ненужной одежды, отдавая ее в пункты приема и т.д. https://telegra.ph/file/8c36e39e5e3a02e600ee0.jpg
5708 

08.12.2020 09:08

Ола, амигос! Сегодня мне хочется закрыть гештальт по поводу своего выступления...
Ола, амигос! Сегодня мне хочется закрыть гештальт по поводу своего выступления на международном форуме Fashion Futurum, тема которого была “What is the future of fashion independent brands in post-COVID reality?”. Стоило ожидать, что времени на всё, что бы я хотела сказать в лицо фэшон индустрии, не хватит. И рассказать - это только пол дела, вот бы ещё кто-то прислушался. Лёд бы тронулся и жизнь начала бы налаживаться! Хочу кратко раскрыть свою точку зрения на перспективы развития брендов в онлайн и офлайн форматах. И чтобы не быть голословной, сделаю упор на статистику, которая была добыта мной благодаря совместной работе с коллегами с журфака МГУ. Как вы знаете, во время локдауна первой волны пандемии я сделала серию интервью с экспертами в сфере Fashion. Каждый из приглашённых мною гостей давал некий прогноз на будущее модной индустрии в мире и в России. Скажу честно, для меня всегда невероятно интересно соприкасаться с экспертным миром. А если такие столпы как Ксения Чилингарова или Лида Салгус делятся своими прогнозами, то надо мотать на ус, записывать, складывать к своим знаниям и срочно превращаться в Оракула. На основании общения с ними, а также моих собственных исследований и опыта я смогла сделать несколько, как мне кажется, важных выводов, которые я изложила в своем докладе и теперь хочу предложить вам.
5731 

16.12.2020 10:30

Мы живём в эпоху цифровой трансформации медиасистемы и развития онлайн-СМИ в...
Мы живём в эпоху цифровой трансформации медиасистемы и развития онлайн-СМИ в социальных сетях, это уже не новость. А вот то, что к традиционным формам распространения моды добавилась гибридная, сочетающая в себе элементы всех других форм, - концепция свежая. Собственно, в этом заключается моя основная гипотеза, которую я сформулировала и изложила в своём предпоследнем выступлении (на конференции НАММИ). На всякой случай уточню, что под классическими я, следуя Кавамуре, понимаю целую серию форм распространения моды - от диффузной до распространения с помощью журналистов моды. Но сегодня не об этом Следствием возвышения новой формы распространения стало то, что модная индустрия более не вправе игнорировать диджитал-маркетинг. Думаю, что ситуация с пандемией нам это успешно доказала. Диджитал-маркетинг (как, впрочем, и классический) неразрывно связан с психологией: невозможно эффективно продавать товары и услуги, не поняв, что представляет из себя ваша целевая аудитория. Невозможно взаимодействовать с клиентами, не обладая нужным инструментарием. Это прописные истины, о которых я не могла не напомнить, подбираясь к вопросу, что же всё-таки необходимо (с моей точки зрения) для освоения нового инструментария для раскрытия максимального потенциала фэшон-брендов на онлайн площадках.
5794 

16.12.2020 10:30

Итак, о каких инструментах идет речь? Привлечение людей, обладающих...
Итак, о каких инструментах идет речь? Привлечение людей, обладающих экспертными навыками. Российскому фэшону необходим многолетний опыт в индустрии, профессиональное образование, умение и желание делиться опытом работы и навыками. Большинство выступлений так называемых экспертов вызывает у меня то ли приступы тошноты, то ли желание всплакнуть. Совсем иначе дела обстоят в профессиональном кругу. Приведу пример. Недавно принимала участие в международной конференции, темой которой стало обсуждение блогерского контента. Помимо того, что конференция оказалась невероятно интересной, на ней состоялось дебютное выступление Ксении Чилингаровой. И из её выступления даже я почерпнула новую для себя информацию. Всегда высоко оцениваю умение людей грамотно строить речь и их глубинные знания. Словом, я под впечатлением, это уровень! Кроме того, с профессионалами необходимо сотрудничать не только в стратегических и оперативных вопросах управления брендом. Представлять бренд, продвигать его, быть онлайн-амбассадорами на разных площадках также должны профессионалы с соответствующим образованием и опытом работы, дополнительно обладающие чувством стиля, а не доморощенные псевдоэксперты. Далеко ходить не надо: плачевная ситуация с так называемыми «стилистами», заполонившими Инстаграм и сотрудничающими с определенными марками, - это и смех, и грех. Сотрудничество с университетами и научными лабораториями. Это даёт возможность выстроить целостное понимание состояния дел в индустрии благодаря образовательным программам, доступу к экспертным данным, прогнозированию, что дает существенный бонус при выстраивании стратегий бренда. К примеру, прогнозирование даёт возможность минимизировать потери во время работы. Плотное сотрудничество с производителями. В качестве примера вспомню Сергея Вернигоренко, которому я посвятила лонгрид. Его связка "Микитекс+Микита" - это отличный пример трейд-марки, которая, начав с нуля, стремится к созданию fashion-предприятия полного цикла с выходом на площадки онлайн-торговли. Это единственно верный и одновременно трудный путь. Выстраивание диалога между экспертами Моды и производителями продукции для получения максимально качественного конечного продукта Моды. На мой взгляд, этот пункт сейчас полностью провисает. Хотя он абсолютно точно необходим обеим сторонам этого потенциального диалога. Разработка data-driven-инструментария. В этой области необходима максимальная клиентоориентированность, и не стоит забывать про возрастные категории аудитории. Разработка 3D-моделей и онлайн-примерочных есть необходимое, но не достаточное условие. На форуме господин Шумский рассказал о полной цифровизации Недели Моды, это абсолютно правильный, но только первый шаг на пути индустрии в цифровое будущее. На сегодняшний день сложно дать чёткий прогноз о том, как будет развиваться цифровизация фешона, поэтому-то нам и необходима совместная работа с профессионалами. Это позволит ускорить создание новых инструментов, основанных на анализе данных. Важность постоянной разработки и внедрения инноваций сложно переоценить, поскольку скорость диффузии новых и устаревания существующих технологий сейчас значительно выше, чем в доцифровую эпоху. Приведу пример, что я имею ввиду. В книге Томаса Кеглера «Реклама и маркетинг в интернете» есть раздел «Почтовый маркетинг в Сети: сила в письмах». В современных реалиях это звучит по меньшей мере удивительно. Сейчас подобное рассматривается как спам, а со спамом и кликбейтами в приличном обществе принято бороться. E-mail-маркетинг - устаревший инструмент по современным меркам. https://t.me/mmdaily/1428
5816 

16.12.2020 10:30

Ориентация на статистические данные для максимального понимания аудитории и её...
Ориентация на статистические данные для максимального понимания аудитории и её...
Ориентация на статистические данные для максимального понимания аудитории и её преференций. Поделюсь с вами статистическими данными, в сборе которых я участвую. Подобные данные не только представляют академический интерес, но и позволяют, например, рекламодателям получить представление об эффективности захода на ту или иную площадку, а модным брендам - находить свою аудиторию и потенциальных клиентов. Приведу конкретный пример на основе данных по потреблению телеграма среди постмиллениалов. Во-первых, почти каждый десятый явно относит его не к мессенджерам, а к социальным сетям, а остальные делают это неявно, демонстрируя в нем тот же паттерн медиапотребления, что и, например, ВКонтакте. Во-вторых, более половины постмиллениалов активно пользуются тележенькой, а остальные отказываются преимущественно из-за того, что мало кто из окружения о ней осведомлен. Преимущественно Telegram используют для доступа к информации, новостям о стране и мире (примерно половина молодой аудитории TG) и подписки на тематические сообщества, группы, каналы (трое из пяти). Но самое интересное для нас находится в fashion-сегменте телеги. Во-первых, в среднем из пяти зумеров двое интересуются модой и получают данные о происходящем в фэшоне в основном из социальных сетей, интернет-сайтов и мессенджеров. При этом есть ровно одна платформа, формально относящаяся к мессенджерам, но проявляющая все свойства соцсети, и мы с вами находимся сейчас прямо на ней)) Это делает авторские каналы людей из fashion-медиа, имеющие наибольшие охваты, количество подписчиков и высокий ER, отличным примером инструмента диджитал-маркетинга, рождающегося на наших глазах. К таковым я бы отнесла, в первую очередь, следующие: • Антиглянец (133 тыс. пдп*, 38 тыс. просмотров/пост*); • MUR (100 тыс. пдп*, 23 тыс. просмотров/пост*); • Good morning, Karl! (71 тыс. пдп*, 14 тыс. просмотров/пост*); • Golden Chihuahua (52 тыс. пдп*, 13 тыс. просмотров/пост*). *данные по состоянию на конец ноября И эти каналы как раз и являются примером гибридной формы распространения Моды, который я упоминала ранее. Они совмещают в себе функции авторитетов моды, модных журналистов, редакторов и даже частично неформальных лидеров. Как инструмент диджитал-маркетинга они успешны хотя бы потому, что способны реагировать на новости значительно быстрее чем классический модные СМИ, а так же делиться собственным мнением без цензуры, что особенно привлекательно для молодой аудитории. https://t.me/sncmag
5786 

16.12.2020 10:30

​Амигос, вы знаете, как я люблю профессионализм. Знаете, как я люблю посмеяться...
​Амигос, вы знаете, как я люблю профессионализм. Знаете, как я люблю посмеяться...
​Амигос, вы знаете, как я люблю профессионализм. Знаете, как я люблю посмеяться над доморощенными стилистами, которые не умеют даже в цветовой круг Иттена, а все туда же - в бренд-амбассадоры различных молодых российских дизайнеров пытаются прорваться. Стать стилистом-профессионалом, честно говоря, очень сложно - помимо существенных затрат труда и времени на изучение рынка вам потребуется еще и безупречное чувство стиля. Слава Богу, что чувство стиля - это не орган, с которым либо ты рождаешься, либо живешь без него всю жизнь с ограниченными возможностями. Базовым правилам стиля можно научиться, а с опытом рациональное следование им впечатается на подсознательный уровень и - вуаля! - сформирует именно то самое чувство. И сейчас, амигос, кажется, лучшее время для того, чтобы сделать первый шаг на этой дороге в тысячу ли. В воспитании собственного чувства стиля вам может помочь, например, Мария Бабинцева - стилист-имиджмейкер, не только занимающаяся подбором гардероба и формированием личного стиля (это базовая должностная инструкция любого хорошего стилиста), но и обучающая этому искусству желающих. Сейчас Мария запускает специальный курс "Палитра в гардеробе", который научит слушателей чувствовать цвет, научиться работе с ним и основам составления комплектов, что поможет в итоге реанимировать свой гардероб и заодно экономить на одежде, перестав скупать то, что вам не подходит и не сочетается между собой. Полученные знания помогут вам собирать гармоничный базовый гардероб, удачно экспериментировать с образами, подчеркивая достоинства и скрывая недостатки. Впрочем, это все инструментальные вопросы, ибо главная цель - не только привить (или развить) чувство стиля, но сделать так, чтобы в итоге вы полюбили свое отражение в зеркале. И курс "Вся палитра в гардеробе", пожалуй, может стать лучшим подарком на Новый Год и Рождество, потому что аксессуары, сувениры и игрушки надоедают, выходят из моды и из строя, а знания остаются с вами навсегда. Ну и чтобы вам, амигос, путь к знаниям пролегал через чуть меньшие тернии (на 10%), чем остальным, предлагаю воспользоваться специальным промокодом MMORGAN, который будет действовать до 27 декабря https://telegra.ph/file/540227baa918025014d21.png
5703 

16.12.2020 14:09


​Ола, амигос! Мы продолжаем наше путешествие по трем азиатским гигантам и...
​Ола, амигос! Мы продолжаем наше путешествие по трем азиатским гигантам и...
​Ола, амигос! Мы продолжаем наше путешествие по трем азиатским гигантам и изучаем текущее состояние модного ресейла. На очереди Япония, и поэтому мое традиционное приветствие трансформируется в "коннитива". В прошлом материале я говорила, что именно японский взгляд на pre-owned оказывает значительное влияние на потребителей в том же Китае. Более того, при одних только словах «японская мода» в ассоциативном ряду вместе с личностями Кендзо Такады, Йодзи Ямамото и Рей Кавакубо и почти кэйрэцу Uniqlo обязательно появятся образы винтажного стрит-стайла прямиком из квартала Харадзюку. Но Японии удается транслировать любовь к винтажу не только из-за масштаба модного рынка (почти 24 миллиардов долларов выручки в этом году – четвертое место в мире!) и масштаба личностей японских дизайнеров. Дело в особом японском мировоззрении и принципах, которые его пропитывают и делают особенно привлекательным для других стран. Островная и не особо богатая ресурсами страна, в которой основу идеологии потребления представляет принцип моттаинай (もったいない), где старые вещи обретают душу и становятся цукомогами, практически неизбежно должна была стать лидером в ресейле. Я подробно разобралась с привлечением статистики, рецензируемых научных журналов по истории и экономике и всевозможных путеводителей, как именно это произошло и как сейчас обстоят дела в Японии с продажей pre-owned продукции фэшона всех сегментов. Встречайте мою новую статью для Nichego Novogo: "Ресейл восходящего солнца"! https://www.nichegonovogo.ru/article/reseil-vosxodyashhego-solnca
5808 

18.12.2020 18:12

Кростата с ягодами...
Кростата с ягодами Девушки, сезон ягод в разгаре. Ну как не порадовать близких вкусным лакомством. Люблю печь с самого детства, для меня – аромат выпечки, плывущий по кухне – истинное удовольствие, а сам процесс приготовления – медитация. Вы уже знаете, еда для красоты - это полезная пища. К примеру, про губительное воздействие сахара на молодость и здоровье кожи я писала здесь. При наличии вкусных фруктов и ягод, сахар в выпечке не обязателен, а сладкоежки могут добавить сироп топинамбура или финиковую пудру, если вкус кажется им уж очень «скучным». Калорийность стараюсь уменьшить, заменив, к примеру, сливочное масло на кокосовое, а пшеничную муку на рисовую или муку из зеленой гречки. Рецепт кростаты: Масло кокосовое 90 г Масло сливочное 40 г Яйцо 1 шт Желток 1 шт Мука рисовая 140 г Мука пшеничная 140 г Финиковая пудра 120 г Разрыхлитель ½ ч.ложки Щепотка соли Цедра 2 лимонов Ягоды (я использовала землянику) В миску положить нарезанные кусочки сливочного масла и кокосовое масло 120 гр финиковой пудры Добавить 1 яйцо и 1 желток Добавляем два вида муки, разрыхлитель, соль, цедру 2-х лимонов и перемешиваем массу снизу вверх Тесто формируем в шар и ставим в холодильник на 1 час Смазываем форму для выпечки маслом, выкладываем тесто, украшаем ягодами, х отправляем в разогретую духовку (180 градусов) на 40 минут Приятного аппетита️ https://t.me/VerbaSPAtium/63
564 

30.06.2024 09:39

Сдала в первом приближении редактуру перевода книги парфюмерного химика и...
Сдала в первом приближении редактуру перевода книги парфюмерного химика и критика Луки Турина The Secret of Scent. В этот раз пришлось ее прочесть целиком и вспомнить, что там очень много интересного, в том числе и фрагменты, посвященные СССР, который Лука во второй половине восьмидесятых часто навещал. Публикую один абзац в своем переводе, чтобы не нарушать издательских прав: "Тогда я работал летом в Москве и регулярно посещал огромный магазин «Дом книги». На первом этаже справа был отдел русских научных книг, переведенных на иностранные языки. Пожалуй, лучшей особенностью советской плановой экономики было колоссально нерациональное использование ресурсов в области образования. На практике это означало переводить сотни научных трудов на десятки странных языков и продавать книги до абсурда дешево. Обратной же стороной этой экономики было то, что нужная книга могла появиться без предупреждения однажды утром, в огромной куче других, и исчезнуть к вечеру. От моего коллеги-математика Эдуарда Ерамяна я получил строгие инструкции покупать все. Это я и делал, отчасти для того, чтобы время от времени отправлять ему огромные посылки, оклеенные марками, отчасти, чтобы собрать свою собственную коллекцию".
5819 

03.09.2020 20:14

Неделю назад у меня в мастерской был епископ православной церкви. Пришел он на...
Неделю назад у меня в мастерской был епископ православной церкви. Пришел он на занятие по созданию духов в светской одежде, представился мирским именем, однако на аватарке в ватсапе виднелась ряса. Оказалось, что гость мой, хоть и очень молодо выглядящий, ни много ни мало глава далекой, немосковской епархии. Это удивляет, пока мы не вспомним слово "ладан". Священнослужители часто интересуются парфюмерией в контексте ароматизации смеси для воскуривания. Собственно, и само слово "парфюмерия" связано с ритуальными благовониями, восходя к латинскому per fumum (сквозь дым). И слушателя моего занимал тот же вопрос, а именно - проблема импортозамещения, поскольку афонские поставки из-за карантина стали нерегулярными. Раньше я немного интересовалась этой темой, а теперь проявила повышенное внимание к проблеме и стала выяснять, какие смолы и ароматизаторы используются при создании фимиама. "Ладаном" в церковном смысле называется уже готовая смесь для воскуривания, а ладан (олибанум, смола дерева босвеллия) в ботаническом смысле - только одна из его составляющих. Олибанум для фимиама берется самый разнообразный - и лучший дорогой оманский и йеменский Boswellia saсra (редко), не очень дорогой сомалийский Boswellia papyrifera и дешевый индийский Boswellia serrata. В старину для смесей брали только олибанум, мирру, стиракс. Иногда смолу ливанского кедра. В России использовали сосновую живицу. Афонский ладан сейчас делается монахами на основе, главным образом, сомалийского олибанума, его перетирают в порошок, добавляют ароматизаторы, воду, замешивают душистое тесто, формируют "таблетки", высушивают, упаковывают и рассылают по странам и континентам. А ароматизаторы для них покупают во Франции и Германии. То есть сейчас это просто парфюмерные композиции, разной стоимости, от 30 евро до 300 за кило (столько же стоят концентраты и для обычных духов, и 300 - для очень дорогих духов). Ароматизировать ладан натуральными эфирными маслами и абсолютами накладно. Редкие столичные храмы могут себе такое позволить, как и оманский ладан, - фимиама используется на службах очень много. А региональные приходы тем более не могут так роскошествовать. Однако и с тем афонским фимиамом, что поставлялся до карантина, сейчас перебои. Обсуждаем проблему и пути решения.
5724 

14.09.2020 13:07

Фильм "Мадам парфюмер" (Les Parfums), снятый в 2019 году, я успела обругать...
Фильм "Мадам парфюмер" (Les Parfums), снятый в 2019 году, я успела обругать, посмотрев трейлер, а торопиться было нэ надо. Не так фильм оказался и плох. Игра актеров, атмосфера, немного Франции, по которой мы уже соскучились, стоят того, чтобы его посмотреть. Да, фраза героини "J'Adore создала я" вызывает вопросы, мы все знаем создательницу Жадора, прекрасную и почти русскую Калис Беккер, она мало похожа на героиню. Да, манера поведения парфюмера Анны Вальберг, помыкающей обслуживающим персоналом, изумляет - откуда такие барские привычки? Ее коллегам и ровесницам Натали Фейстауэр, Калис Беккер, Оливии Джакобетти подобное и в голову бы не пришло. Да, сюжетные ходы традиционны. (Дальше спойлеры) Что может случиться с парфюмером, какая драма, заслуживающая внимания? Правильно, потеря обоняния. Кто помнит советский фильм 1981 года с Будрайтисом? Воот. Сейчас это внезапно актуально, хотя фильм снят ещё до ковида. Способами выхода из психосоматической аносмии там называются покой и постепенные тренировки обоняния. Впрочем, внимания этому уделяется немного. Ждем новых фильмов, где героями будут парфюмеры, заболевшие ковидом. Героиня экстравагантна, социопатична и хамовата, как физик-теоретик в кино шестидесятых. У нее идиосинкразия к некоторым запахам. Люди ей мешают работать, галаксолид (один из самых популярных современных мускусов) она не переносит, сигаретный дым и алкоголь тоже. Все-таки психопатическая составляющая кажется кинематографистам непременной особенностью образа парфюмера, спасибо за это Зюскинду. Тогда как большинство успешных парфюмеров, работающих в индустрии, на самом деле нормальнейшие люди. Психически здоровые, с широким кругозором, умеющие держать себя в обществе, ценящие хорошую кухню, вино и другие жизненные удовольствия. Спокойно относящиеся не только к галаксолиду. В фильме много специальных терминов, которые явно взяты не с потолка. Услышав про лиффаром и триплаль, я отправилась высматривать консультантов в титрах. Терпеливо проглядела все и - бинго - ближе к концу обнаружила имена Кристин Нажель, действующего парфюмера Hermes, и Жан Жака, нового "носа" компании Caron, на момент съемки - парфюмера Takasago. Так что все умные слова сказали, надо полагать, они. А вот странности сюжета объяснить трудно. Героиня ведет роскошный образ жизни, живет в дорогой квартире, останавливается в дорогих отелях, ездит на дорогой машине с водителем. При этом она фрилансер, выполняет заказы по созданию отдушек, и даже за наличные (пять-шесть тысяч за один заказ, десять процентов от которого уходит агенту). Вот тут сюжет либо недоконсультирован, либо у консультантов не спрашивали. Лаборатории как таковой у героини нет, если не считать лабораторией набор душистых веществ. С собой она возит походный чемоданчик с бутылочками, и прямо на месте, в отелях, вечерами, работает над заказом, прямо вот капает. Но. Что дальше-то? Вот создала она композицию на своей палитре, и? Заказчику в нужном количестве она компаунд не соберет. Значит, формулу нужно отдавать на производство, в парфюмерную компанию, где ее еще должны адаптировать к собственной элементной базе. И смысл обращаться к независимому парфюмеру в таком нелегком деле, как отдушивание плохо выделанных сумок? Или она все же собирает им граммов сто-двести концентрата - и берет за это свои тыщи? Нипанятно. При этом она постоянно повторяет, что хочет вернуться в парфюмерию, в смысле делать fine fragrances, воспринимая работу над функциональной парфюмерией как временную ссылку. Хотя даже создать запах пещеры, который ей заказывает один из муниципалитетов, - это очень творческая работа. Теперь о хорошем. Актриса Эммануэль Дево органична и интересна. Мне она одновременно кажется и очень знакомой, и неизвестной - я не смотрела ни одного фильма из ее послужного списка. И с удовольствием посмотрела бы что-то из раннего - она, похоже, была красавица. Ее партнер Грегори Монтель, играющий шофера, тоже очень мил. Сюжетный ход с пробуждением интереса к запахам у человека, который об этом прежде особенно не задумывался, хороший. В общем, не будем требовать от кино невозможного.
5814 

02.12.2020 12:02

И объявление. Открыт набор на новый двухдневный интенсив "История парфюмерии".
И объявление. Открыт набор на новый двухдневный интенсив "История парфюмерии". Это будет вторая ступень курса "Парфюмерная стилистика", который я читаю уже девять лет. Но присоединиться к нему могут все, а не только те, кто прошел первый. В курсе "Парфюмерная стилистика" мы из-за недостатка времени бегло проходили эту тему, а сейчас у нас будут целых два дня среди моей коллекции старинных духов, флаконов, книг, журналов, каталогов, прейскурантов, реклам, парфюмерных ингредиентов и других исторических артефактов. Откроются шкафы и закрома. Что мы будем делать? Внимательно исследуем рождение и становление новой парфюмерии, началом которой принято считать конец девятнадцатого века, а именно: - парфюмерную палитру от тех времен и до наших дней; - важнейшие открытия химического синтеза и их использование в легендарных духах; - историю больших парфюмерных марок, великих парфюмеров и их главных ароматов; - появление на сцене в двадцатых годах на парфюмерной сцене модных домов; - историю парфюмерных флаконов и их создателей; - cтановление главных парфюмерных концернов, производящих духи и ингредиенты, их историю, развитие и конкуренцию, место на сегодняшнем рынке; - историю парфюмерной рекламы и маркетинга, истории успеха, взлетов и падений; - историю русской дореволюционной и советской парфюмерии; - историю натуральных ингредиентов животного и растительного происхождения, способы их обработки и применения; - парфюмерную моду и процессы, которые ее определяют, формирование общественных вкусов; - историю парфюмерной культуры и этикета. Будем нюхать серую амбру, мускус кабарги, цивет, кастореум, хирацеум. Редкие и дорогие цветочные экстракты, дикое удовое дерево, редкие арабские и индийские аттары, исторические парфюмерные базы и современные материалы, проводить параллели между прошлым и настоящим. Листать старинные книги и журналы. Трогать флаконы и обонять духи, которым больше ста лет. Познакомимся с редчайшими, давно снятыми с производства ароматами домов Guerlain, Chanel, Coty, Houbigant, Piver, Caron, Rosine, Drallet, Gueldy, Rallet, Millot, Molyneux, Molinard, Jean Patou, Lancome, Ciro и других. Поностальгируем над "настоящими французскими духами" семидесятых-девяностых годов прошлого века. Поговорим о коллекционировании, принципах отбора коллекции, хранении духов, местах покупки, аукционах, способах датирования флаконов и оценки аутентичности. В практической части приготовим по книгам середины девятнадцатого века духи и одеколон. Вскроем старинный флакончик, выпустим джинна из бутылки. Устроим викторину и угадайку с призами. Теперь о главном. Как и когда мы это проведем в эпоху карантинов? Когда - 26-27 декабря, запись на январь тоже открыта. Как? Я сделаю со стоимости курса скидку, примерно равную цене теста ПЦР, и всех участников попрошу его пройти. Те, кто переболел или сделал прививку, могут прийти с тестом на антитела. И мы спокойно будем заниматься. Курс пройдет в два выходных, с 12-00 до 18-00, с перерывом на обед и кофе-брейками. Место проведения - моя мастерская на Садовой-Самотечной, метро Цветной бульвар. Стоимость участия - 12500 рублей, с учетом скидки на тест - 10500 рублей. Записаться, указав удобную дату, и задать все вопросы можно по адресу galaanni.com Добро пожаловать!
5715 

10.12.2020 18:18

Gucci усиливает влияние на китайском рынке. На онлайн-платформе Alibaba...
Gucci усиливает влияние на китайском рынке. На онлайн-платформе Alibaba...
Gucci усиливает влияние на китайском рынке. На онлайн-платформе Alibaba откроется два новых бутика бренда. 21 декабря начал работать магазин с одеждой и изделиями из кожи, второй флагман, где будут представлены косметические товары из линейки Gucci Beaty, будет запущен в феврале 2021 года. Расширение влияния в этом регионе кажется вполне логичным, учитывая стабильный рост потребления люкса в Китае. Это один из немногих рынков, который восстановил свои показатели после снятия коронавирусных ограничений. Продажи Gucci в Азиатско-Тихоокеанском регионе также выросли на 10,6% в третьем квартале. По данным исследования Bain, на китайских покупателей к 2025 году будет приходиться около 50% всех покупок люксового сегмента. До пандемии этот показатель держался на уровне 35%.
5744 

22.12.2020 10:30


За все хорошее и против всего плохого: как бренды играли на наших чувствах в...
За все хорошее и против всего плохого: как бренды играли на наших чувствах в...
За все хорошее и против всего плохого: как бренды играли на наших чувствах в 2020 году Мы часто говорим о том, что сегодня коммуникация между брендом и потребителем должна быть искренней и настоящей. Однако у этой «новой искренности» появилась и обратная сторона – во время весеннего локдауна, когда многие компании столкнулись с серьезными проблемами, общение «бренд-потребитель» вышло на новый уровень – честный рассказ о трудностях часто переходил на крик, а иногда и вовсе заканчивался обвинениями. Помимо обличительной честности, 2020 год запомнился нам засильем социальной повестки – желание повлиять на общественные процессы переросло в маркетинговую стратегию, встречающуюся в каждом пресс-релизе. Наш штатный социолог Саша Манакина поговорила о манипулировании чувствами, этике и эстетике с шеф-редактором Катей Работой, Натальей Филатовой-Киетине – автором , Ольгой Михайловской – создательницей и Михаилом Барышниковым – основателем . https://beinopen.ru/article/fashion-communication-2020
5681 

22.12.2020 17:54

​​Mario Valentino и есть настоящий VALENTINO — не соглашается с вами юрист...
​​Mario Valentino и есть настоящий VALENTINO — не соглашается с вами юрист...
​​Mario Valentino и есть настоящий VALENTINO — не соглашается с вами юрист Mario в споре между Valentino (Garavani) и Mario Valentino. 40 лет назад два бренда подписали договор и мирно работали под практически одинаковыми названиями. Mario досталось право использовать VALENTINO для сумок и кожаных изделий, а Garavani мог использовать своё имя для всей остальной одежды. В прошлом году Garavani обвинил Mario в нарушении соглашения, якобы он неправильно использует название VALENTINO, и подал иск в суд. Mario также решил не сдаваться без боя. Юрист бренда заявил суду, что Mario Valentino запустился в 1952 году, задолго до Garavani, и имя бренда ассоциируется с такими известными персонами как Armani, Lagerfeld и Versace. Mario первым зарегистрировал торговую марку VALENTINO для сумок и кожаных изделий и вообще это Garavani первый нарушил соглашение между двумя брендами. Garavani отлично знает, что не должен использовать VALENTINO для сумок и обуви, так как это торговые марки Mario Valentino. Однако с 2017 Garavani всё меньше и меньше делает акцент на «обязательной приставке GARAVANI», а в некоторых случаях вообще использует только название VALENTINO. Юрист Mario уверен, что Garavani рассматривает Mario Valentino как исторического врага и умышленно нарушает торговые марки, чтобы вытеснить с рынка. Garavani безусловно более прибыльный бренд, поэтому использует своё финансовое положение, чтобы затягивать Mario в долгие и дорогостоящие судебные споры. Поэтому юрист просит суд закрыть все дела против Mario, а также выдать судебный запрет на нарушение торговых марок со стороны Garavani. В общем, нас ожидает невероятное дело, ведь на кону очень высокая ставка — право использовать «Valentino» на сумках и обуви. https://www.thefashionlaw.com/wp-content/uploads/2020/11/Screen-Shot-2020-11-21-at-6.29.45-PM-980x645.png
5833 

24.11.2020 20:35

​​В Нидерландах есть крупный ритейлер Hema. В 2018 они запустили линейку...
​​В Нидерландах есть крупный ритейлер Hema. В 2018 они запустили линейку...
​​В Нидерландах есть крупный ритейлер Hema. В 2018 они запустили линейку детской одежды с крокодилами: серую с множеством крокодилов и синюю с одним. «Крокодил — наше тотемное животное» прокричали юристы Lacoste, и подали иск о нарушении прав на торговые марки. (1) Первый суд постановил, что нарушения не было. Изображения крокодилов часто используются на детской одежде. Потребитель увидит "море крокодилов", а не одного, поэтому будет воспринимать это изображение как принт, а не как торговую марку. Что касается синей футболки с одним крокодилом — она всегда продавалась в комплекте с серой, поэтому путаница с Lacoste также исключалась судом. (2) А вот апелляционный суд нарушение увидел. Юристы Lacoste предоставили результаты опроса «Какая компания производит этот продукт?» и 30% опрошенных голландцев ответили: Lacoste. Судья посчитал, этого достаточно для нарушения прав и обязал Hema возместить €31 000 судебных расходов Lacoste. Опросы — частый инструмент для определения нарушений и для регистрации торговых марок. В первой инстанции опрос тоже был, но суд его не принял. Судья посчитал, что в опросе были наводящие опросы и опрашивать нужно было родителей, бабушек и дедушек маленьких детей. Опрос на канале показал, что 21% увидели тут Lacoste, но вопрос тоже можно посчитать наводящим, ведь тут был выбор только из двух вариантов. А если бы стоял вопрос «назовите бренд одежды с крокодилом» — результат Lacoste мог бы достигнуть 100%. Но главный вопрос: достаточно ли 30% для нарушения? https://www.dirkzwager.nl/media/23386/krokodil_lacoste_hema.jpg
5744 

03.12.2020 20:20


Многие восприняли иск Chanel к «мелкому продавцу одной подделки» как что-то...
Многие восприняли иск Chanel к «мелкому продавцу одной подделки» как что-то экстраординарное, поэтому поговорим о борьбе с контрафактом. Объем рынка контрафакта показывают, что это глобальная проблема. Конечно, это отражается на государстве: производители и продавцы подделок не платят налоги, а сам контрафакт, по сути, ничем не отличается от кражи. Только тут крадут интеллектуальную собственность, труд и усилия, которые вложили владельцы оригинального бренда. Каждое государство прилагает усилия, чтобы бороться с этим: есть статьи в уголовном кодексе, есть штрафы, есть возможность проверять товары на границе. Но главная борьба должна исходить от самого правообладателя. Только правообладатель может понять, что нарушаются его права, и выбрать способ защиты. Именно правообладатель регистрирует торговые марки и патенты, вносит их в таможенный реестр для защиты от ввоза контрафакта и определяет: где оригинал, а где подделка. Не секрет, что некоторым брендам на первом этапе выгоден фейк — он повышает узнаваемость и статусность среди потребителей, ведь «плохой товар подделывать не будут». Но в нынешние времена потребитель очень чувствителен к имиджу брендов, поэтому подделки однозначно размывают ценность и влияют на продажи. Часть потребителей не покупает оригинальные вещи, ведь подделку можно купить дешевле. Другая часть может решить, что оригинальный бренд наплевательски относится к их безопасности и здоровью, на которые может повлиять контрафактный товар. Вы часто видите, как подделки открыто продаются в вашем городе, и от этого возникает ощущение, что с ними не борются. Однако компании по типу Шанель часто блокируют контрафакт на границе, открывают уголовные дела против торговцев и заставляют платить штрафы. Конечно, бороться с контрафактом сложно (из-за несовершенства законодательства), затратно (мы, юристы, стоим недешево) и вряд ли возможно полностью побороть индустрию (пока есть спрос — будет предложение). Но компании должны делать хоть что-то, иначе они превратятся в безликий бренд, который в будущем не захотят ни покупать, ни даже подделывать.
5704 

10.12.2020 19:51

Шведский омбудсмен объявил о расследовании расовой дискриминации со стороны...
Шведский омбудсмен объявил о расследовании расовой дискриминации со стороны H&M. В ноябре шведское СМИ Aftonbladet опубликовало репортаж со скрытой камерой, как иностранке отказали в обмене товаров без чека. В это же время «репортер газеты шведского происхождения» без проблем сделал возврат без чека, так как политика H&M разрешает это. H&M заявили, что осуждают дискриминацию и расизм, но отказались комментировать видеозапись. Aftonbladet также опросили 10 сотрудников шведских магазинов, которые подтвердили случаи, когда к мигрантам относились хуже, чем к этническим шведам. Омбудсмен также начал проверку после публикации. Цель проверки — выяснить, было ли это нарушение дискриминацией. У шведского омбудсмена нет полномочий штрафовать компании, но после отчета он может передать документы в суд для вынесения решения. H&M также проводит собственное расследование и передаст омбудсмену ответы 22 декабря.
5643 

11.12.2020 13:31

​​Если вы считали, что фаст-фешн компании всегда копируют безнаказанно — AMIRI...
​​Если вы считали, что фаст-фешн компании всегда копируют безнаказанно — AMIRI...
​​Если вы считали, что фаст-фешн компании всегда копируют безнаказанно — AMIRI вынудили Zara подписать мировое соглашение в споре на $3 млн. Бренд утверждал, что джинсы Zara Combination Skinny Biker копируют мелкие детали джинс Amiri MX2 и «само ощущение джинс AMIRI». У AMIRI не было патента, поэтому обвинения были основаны на «копировании trade dress». Это значит, что потребители ассоциируют дизайн с конкретным производителем, и этот дизайн считается чем-то вроде идентификатора компании. Юристы Zara решили сразу не сдаваться и подготовили ответ. Главный аргумент: в дизайне джинс нет ничего уникального, поэтому потребители не ассоциируют его с AMIRI. Ну и вообще, у Zara не было умысла в копировании, а недорогие джинсы компании вряд ли могли бы нанести ущерб на $3 млн. И вот, 16 декабря обе компании подали суду заявление, что они урегулировали все претензии по этому вопросу, и сейчас готовят документы. Возможно, для вас мировое соглашение выглядит не так круто, как разгром в суде. Но я всегда считал досудебное урегулирование более выгодным для клиента, чем затяжной судебный спор. Поэтому для меня этот финал выглядит победой юристов AMIRI. https://www.thefashionlaw.com/wp-content/uploads/2020/12/30_image-asset-980x564-1.png
5636 

21.12.2020 13:18

По всем вопросам пишите на admin@fashionlooks.ru