Амигос, буэнос диас. Над авеню Персье взвился столб белого дыма, но вместо...

​Ола, амигос! Вы знаете, что меня в последнее время интересуют два аспекта фэшон-индустрии: азиатские рынки и экологичность. И на ловца (меня) постоянно бегут различные звери (инфоповоды и новости). Вот, например, важная новость из Поднебесной, существенная не только для уютного люкс-фэшона, но и имеющая далеко идущие перспективы. Первой онлайн-платформой, принимающей цифровую валюту Китая, стал пару раз упоминавшийся мной люкс-ретейлер JD.com. JD Digits, финтех-подразделение компании, будет принимать кибер-юань в качестве оплаты некоторых продуктов в рамках экспериментальной раздачи цифровых юаней гражданам Сучжоу. Напомню вам, что цифровой юань - одна из самых продвинутых в мире инициатив «цифровой валюты центрального банка». Правительства и финансовые регуляторы наиболее развитых стран во всем мире (и наше в том числе!) так реагируют на угрозы со стороны неконтролируемой крипты - в первую очередь биткойна и эфира. Пока другие страны занимаются проектированием и компьютерным моделированием, китайцы уже экспериментируют на живых людях и экономике. В рамках программы Сучжоу муниципальные власти и Народный банк Китая (НБК) раздадут так называемые «красные конверты» на 200 юаней 100 000 потребителей, выбранных посредством лотереи. Сучжоуский проект - уже вторая такая цифровая лотерея: ранее НБК выпустил цифровую валюту на сумму 10 миллионов юаней для 50 000 случайно выбранных потребителей в городе Шэньчжэнь. Управляющий НБК И Ган заявил в прошлом месяце, что на данный момент с использованием цифровой валюты Китая было потрачено более 2 миллиардов юаней в 4 миллионах отдельных транзакций. Внедрение кибер-юаня для оплаты на платформах, занимающихся продажей люксовой одежды, обуви и аксессуаров - хорошая затея. Во-первых, платежеспособная аудитория (а это лица, принимающие важные решения и члены их семей) должна привыкать к новому финансовому инструменту и оценивать его удобство. Во-вторых (и это следствие из во-первых, на самом деле), именно люксовые платформы представляют собой своего рода кабинет Миранды Пристли: все практики и инструменты, что внедряется там сегодня, быстро просочатся к гигантам фаст-фэшона, а потом спустятся еще ниже, достигнут самых последних магазинов уцененных товаров, где их сможет выудить кто угодно. https://telegra.ph/file/667b79c1cdd49065a5316.jpg

​Между тем, амигос, пока за звание главных брейкинг ньюсмейкеров дня боролись Moncler и Габриэла Херст, происходили весьма интересные вещи для индустрии. Сегодня для широких народных масс стал доступен отчет Глобального наблюдательного центра негосударственной климатической активности, подготовленный парижской ассоциацией Climate Chance по итогам 2020 года. Из 242 страниц этого гигантского манускрипта примерно одна одиннадцатая (20) посвящена нашему любимому фэшону. "Текел", – как бы говорят климатологи, ибо фэшон был взвешен на весах и найден очень легким. В целом результаты модных лейблов в уходящем году были оценены как все еще крайне ограниченные в масштабах всей отрасли, но с тенденцией к улучшению. В то время как рынок sustainable-моды и fashion-ресейла набирают силу, их влияния недостаточно для того, чтобы снизить негативные эффекты и загрязнение, производимое текстильной и швейной промышленностью в целом. Хотя государственные власти многих стран предпринимали усилия для решения некоторых вопросов (улучшение условий труда рабочих текстильной промышленности, особенно в Азии, утилизация текстильных отходов), вопросы борьбы с изменениями климата не были в числе приоритетных направлений регулирования на гос.уровне, лишь на уровне отдельных корпораций, преимущественно европейских (уже после публикации отчета стало известно об инициативах Farfetch). https://telegra.ph/file/274d62b169626852f6177.jpg

​Резюме же у сегодняшнего лонгрида следующее. Пока что никаких структурных изменений не наблюдается, несмотря на растущее количество деклараций о намерениях. А потому фэшон-индустрии важно применить к проблеме снижения выбросов ту же логику, что и в борьбе с ковидом. Так же, как используются стратегии, «сглаживающие кривую заражения» дабы не превышать пороговое значение возможностей системы здравоохранения, необходимо действовать, чтобы сгладить кривую климатических рисков, чтобы не превысить способность планеты Земля к сопротивлению. Буэнос ночес, амигос, зеленых насаждений вам за окном и чистого воздуха. P.S. Весь отчет можно найти здесь: https://www.climate-chance.org/wp-content/uploads/2020/12/based_sector_report_2020_eng-def.pdf, а я заботливо вырезала для вас из него те самые 20 страниц о фэшоне. http://mashamorgan.ru/wp-content/uploads/2020/12/fashion_and_eco.pdf

Ола, амигос! GUCCI, кажется, решили воплотить в жизнь заветы материнской Kering о снижении углеродного следа. Взялись за дело основательно, зарегистрировав трейдмарку Equilibrium сразу в нескольких товарных категориях: книги, товары из кожи, одежда и обувь, консультирование, переработка отходов, организация тренингов и научно-технологические сервисы и исследования. Новый логотип, судя по всему, будет ставиться на всю "зеленую" продукцию бренда, а также на все материалы, мероприятия и услуги, связанные с sustainable-направлением Gucci. Молодцы. Кристиан Бейл в качестве амбассадора прилагается, надеюсь? https://t.me/welawfashion/609

​Кстати, хочу сообщить вам, амигос, что завтра крайне насыщенный и интересный намечается день. Завтра я говорю о важном на: Круглом столе «Медиапрактики и медиамотивы учащейся молодёжи: актуальные вопросы исследования» в рамках конференции НАММИ (моя тема - "Fashion- и lifestyle-предпочтения российских постмиллениалов через призму медиапотребления: платформы, контент и потребности"); Международном форуме Fashion Futurum (привет и , увидимся на полях!) До встречи https://www.instagram.com/p/CIoSKBcnEj9/?igshid=xw55gqflkihe

Ола, амигос! Сегодня мне хочется закрыть гештальт по поводу своего выступления на международном форуме Fashion Futurum, тема которого была “What is the future of fashion independent brands in post-COVID reality?”. Стоило ожидать, что времени на всё, что бы я хотела сказать в лицо фэшон индустрии, не хватит. И рассказать - это только пол дела, вот бы ещё кто-то прислушался. Лёд бы тронулся и жизнь начала бы налаживаться! Хочу кратко раскрыть свою точку зрения на перспективы развития брендов в онлайн и офлайн форматах. И чтобы не быть голословной, сделаю упор на статистику, которая была добыта мной благодаря совместной работе с коллегами с журфака МГУ. Как вы знаете, во время локдауна первой волны пандемии я сделала серию интервью с экспертами в сфере Fashion. Каждый из приглашённых мною гостей давал некий прогноз на будущее модной индустрии в мире и в России. Скажу честно, для меня всегда невероятно интересно соприкасаться с экспертным миром. А если такие столпы как Ксения Чилингарова или Лида Салгус делятся своими прогнозами, то надо мотать на ус, записывать, складывать к своим знаниям и срочно превращаться в Оракула. На основании общения с ними, а также моих собственных исследований и опыта я смогла сделать несколько, как мне кажется, важных выводов, которые я изложила в своем докладе и теперь хочу предложить вам.

​Амигос, вы знаете, как я люблю профессионализм. Знаете, как я люблю посмеяться над доморощенными стилистами, которые не умеют даже в цветовой круг Иттена, а все туда же - в бренд-амбассадоры различных молодых российских дизайнеров пытаются прорваться. Стать стилистом-профессионалом, честно говоря, очень сложно - помимо существенных затрат труда и времени на изучение рынка вам потребуется еще и безупречное чувство стиля. Слава Богу, что чувство стиля - это не орган, с которым либо ты рождаешься, либо живешь без него всю жизнь с ограниченными возможностями. Базовым правилам стиля можно научиться, а с опытом рациональное следование им впечатается на подсознательный уровень и - вуаля! - сформирует именно то самое чувство. И сейчас, амигос, кажется, лучшее время для того, чтобы сделать первый шаг на этой дороге в тысячу ли. В воспитании собственного чувства стиля вам может помочь, например, Мария Бабинцева - стилист-имиджмейкер, не только занимающаяся подбором гардероба и формированием личного стиля (это базовая должностная инструкция любого хорошего стилиста), но и обучающая этому искусству желающих. Сейчас Мария запускает специальный курс "Палитра в гардеробе", который научит слушателей чувствовать цвет, научиться работе с ним и основам составления комплектов, что поможет в итоге реанимировать свой гардероб и заодно экономить на одежде, перестав скупать то, что вам не подходит и не сочетается между собой. Полученные знания помогут вам собирать гармоничный базовый гардероб, удачно экспериментировать с образами, подчеркивая достоинства и скрывая недостатки. Впрочем, это все инструментальные вопросы, ибо главная цель - не только привить (или развить) чувство стиля, но сделать так, чтобы в итоге вы полюбили свое отражение в зеркале. И курс "Вся палитра в гардеробе", пожалуй, может стать лучшим подарком на Новый Год и Рождество, потому что аксессуары, сувениры и игрушки надоедают, выходят из моды и из строя, а знания остаются с вами навсегда. Ну и чтобы вам, амигос, путь к знаниям пролегал через чуть меньшие тернии (на 10%), чем остальным, предлагаю воспользоваться специальным промокодом MMORGAN, который будет действовать до 27 декабря https://telegra.ph/file/540227baa918025014d21.png

Кстати говоря, раз уж речь зашла о подарках на Новый год (и себе любимым в том числе), не могу не обратить ваше внимание, амигос, на новогодний проект моих друзей из - новогодний Gift Guide по ресейл-платформам. Там ровно 100 классных идей подарков на любой вкус, цвет и кошелёк, и практически все с бирками. Конечно же, заказывать лучше уже прямо сейчас, чтобы подарок успели доставить до Нового Года https://www.nichegonovogo.ru/article/gift-guide-100-idei-dlya-novogodnix-podarkov-kotorye-mozno-kupit-na-reseile

​Ола, амигос! Мы продолжаем наше путешествие по трем азиатским гигантам и изучаем текущее состояние модного ресейла. На очереди Япония, и поэтому мое традиционное приветствие трансформируется в "коннитива". В прошлом материале я говорила, что именно японский взгляд на pre-owned оказывает значительное влияние на потребителей в том же Китае. Более того, при одних только словах «японская мода» в ассоциативном ряду вместе с личностями Кендзо Такады, Йодзи Ямамото и Рей Кавакубо и почти кэйрэцу Uniqlo обязательно появятся образы винтажного стрит-стайла прямиком из квартала Харадзюку. Но Японии удается транслировать любовь к винтажу не только из-за масштаба модного рынка (почти 24 миллиардов долларов выручки в этом году – четвертое место в мире!) и масштаба личностей японских дизайнеров. Дело в особом японском мировоззрении и принципах, которые его пропитывают и делают особенно привлекательным для других стран. Островная и не особо богатая ресурсами страна, в которой основу идеологии потребления представляет принцип моттаинай (もったいない), где старые вещи обретают душу и становятся цукомогами, практически неизбежно должна была стать лидером в ресейле. Я подробно разобралась с привлечением статистики, рецензируемых научных журналов по истории и экономике и всевозможных путеводителей, как именно это произошло и как сейчас обстоят дела в Японии с продажей pre-owned продукции фэшона всех сегментов. Встречайте мою новую статью для Nichego Novogo: "Ресейл восходящего солнца"! https://www.nichegonovogo.ru/article/reseil-vosxodyashhego-solnca

​Ола, амигос! Пока мы шокированно подводим итоги 2020 года, некоторые уже смотрят в завтрашний день. То есть в 2021. Много раз в этом канале я хвалила экологическую программу H&M и их грамотно выстроенную систему международного сбора использованной одежды для ее последующей переработки в новую. По сути, H&M создают прототип полноценной экономики замкнутого цикла в отдельно взятом секторе fast fashion. И, как это часто бывает, у успеха есть конкретное имя: главой программы ресайклинга у Хеннеса и Маурица является Лора Коппен (Laura Coppen). Вернее, являлась. Немецкий гигант онлайн-ритейла Zalando переманил ее на должность circularity director. Теперь идейный вдохновитель проекта Looop будет удовлетворять зеленые амбиции лидера германского фэшон-екома, который стремится подтолкнуть к прозрачности и большей заботе об окружающей среде и свои партнерские бренды. Лора Коппен руководила творческой лабораторией H&M и работала менеджером по исследованиям в области устойчивых инноваций с февраля 2016 года по май 2017 года, а затем была назначена руководителем группы по развитию производств замкнутого цикла - эту должность она занимала до конца ноября. До этого, с 2014 по 2016 год, Коппен работала в H&M в качестве руководителя отдела инноваций в трикотажных изделиях, куда перешла после работы в LF Distribution, дочерней компании Li & Fung, и в дизайн-студии Out of Xile. Ее назначение последовало за публикацией первого отчета Zalando о разнообразии и инклюзивности в середине ноября и запуском цифрового выставочного зала Greenhouse - по сути, интернет-магазина, демонстрирующего экологически ответственные бренды и дизайнеров. Несколько дней назад Zalando представила результаты своего первого аудита КСО, который интернет-магазин провел с более чем 250 брендами-партнерами. Он также опубликовал на своем веб-сайте полный список поставщиков первого уровня своей собственной торговой марки. В 2019 году оборот группы Zalando составил 8,2 миллиарда евро, что эквивалентно увеличению на 23,6%. Собственная выручка группы выросла на 20,3% до 6,4 млрд евро, главным образом за счет результатов в регионах за пределами зоны DACH (Германия, Австрия и Швейцария). В первом полугодии 2020 года Zalando сообщила об увеличении объема продаж на 25% и прогнозирует рост своей прямой выручки на 15–20% за полный финансовый год. ️ Германский онлайн-ритейлер с большим энтузиазмом включился в sustainable-гонку. Приход такого специалиста, как Лора Коппен, для Zalando означает переход от слов к делу. Создание экономики замкнутого цикла требует серьезного прогресса в исследовании и внедрении технологий возобновления ресурсов, переработки вторичного сырья и использования возобновляемых источников энергии. Это, на минуточку, шаг к Четвёртой промышленной революции! Понятно, что те, кто не желает инвестировать в технический прогресс, прокачивают sustainability через дайверсити-ветку. Но рано или поздно недопредставленные гендеры закончатся и технологический вопрос встанет для таких компаний столь острым ребром, что они порежутся. Будет больно https://telegra.ph/file/4184420e891d969a9989d.png

​Ола, Амигос! Вот и закончился этот странный, безумный год. Год страданий - но и надежды. Год, в который от нас ушли многие и многое, без чего и без кого, казалось бы, фэшон немыслим. Но этот год принёс нам и огромное количество новых имён, технологий и форматов, рождение которых было бы невозможно в «обычные» годы. Необычный был год. Не хороший, но и не плохой. Не(прости Господи!)бинарный. И, высказавшись под конец 2020 сама, спешу поделиться с вами ещё двумя интереснейшими материалами от моих друзей. Во-первых, главное российское ресейл-медиа Ничего Нового подготовили список женщин, чьи истории, проекты и энергия вдохновляли в течение 2020. Угадайте, кто символизирует Декабрь? https://telegra.ph/file/7b20ca1226bdf3069fa2c.mp4

​Ола, амигос! Как говорят старожилы недель моды, "обчитаются своими бофами и прогнозируют друг другу в телеги". Про State of Fashion-2021 и без меня хорошо все объяснили, разложив по полочкам, мои друзья и Оля Штейнберг. А я же хочу обратить ваше внимание на другую, не менее интересную тему: фэшон и данные. Уж сколько раз мы с вами поднимали эту тему! Помнится, мой основной прогноз заключался в том, что ИИ и алгоритмы анализа больших данных будут проникать в индустрию моды и менять ее, делая все более механистичной. Меньше стилистов, больше программ по подбору луков; меньше консультантов, больше роботов и аугментированных зеркал. Но не все так плохо, и профессия стилиста не умрет. Люди, чувствующие моду, никогда не будут вытеснены ИИ. Произойдет их элитизация, подобные примеры мы видели много раз в истории: с приходом автомобилей верховая езда стала уделом аристократии, бумажные книги стали ассоциироваться с интеллигенцией, и лишь наиболее обеспеченные модники могут позволить себе одежду, сшитую на заказ. Ну и я вообще молчу про всякий хэндмейд, который тоже теперь признак люксовости - хотя до индустриализации все было ручной работы. Такая же судьба ждет и стилистов-людей: их станет очень мало, но работать они будут "на самом верхнем этаже", а ширнармассам будут предложены специальные AR-приложения и прочие виртуальные ассистенты на основе анализа больших данных. Не надо далеко ходить за примерами. Взять хотя бы хайповую службу персональной стилизации Stitch Fix ($1.7 млрд оборота в прошлом финансовом году), которая в свое время сделала гениальный ход, переманив главного нетфликсовского дата-инженера Эрика Колсона, чтобы он не только определял, какие продукты отправлять клиентам, но и помогал создавать одежду. Колсон в итоге стал архитектором так называемого «франкенстиля». Подобно тому, как Франкенштейн создал своего монстра, объединив части тела разных людей, детище Колсона заимствовало рукава из одного стиля, силуэт из другого и цвет с принтом из третьего. Результаты обработки данных о продажах и предпочтениях потребителей свидетельствовали о неизбежном синергетическом эффекте: каждая из базовых вещей сама по себе была очень успешной среди конкретных аудиторий, а их объединение означало, что вместе им будет еще лучше. С годами процесс проектирования на основе данных в Stitch Fix эволюционировал. Например, теперь он использует инструмент на сайте под названием Style Shuffle, где клиенты могут показывать разным дизайнерам или , чтобы усовершенствовать ассортимент. Таким образом, к анализу данных добавились еще и элементы краудворкинга (еще одна примета времени). Несмотря на столь сильную опору на Data Driven-технологии, Stitch Fix продолжает пользоваться услугами (немногочисленных, правда, и высокопрофессиональных) стилистов для того, чтобы «лакировать» рекомендации по стилю и дизайну, предварительно сформированные ИИ на основе сложных алгоритмов и громадного массива рыночных данных. https://telegra.ph/file/23229003ac2fa9212ad85.png

​Другой пример, который приводят нам Business of Fashion, — это коллеги и земляки H&M из онлайн-ритейлера NA-KD, продемонстрировавшего в прошедшем 2020 году объем продаж в $237 млн. Более половины всего ассортимента NA-KD резервирует под закупаемые непосредственно по ходу сезона вещи, и команда проекта активно использует данные в реальном времени от клиентов и из других источников, чтобы минимизировать количество закупок, производимых впустую. Ванхатапио разделил свой ассортимент на три категории: «Гарантированно продастся» (классические предметы, которые продает почти каждый крупный ритейлер, например, черные туфли-лодочки); «Весьма вероятно продастся» (фирменные «фишки» NA-KD, такие как кожаные штаны); и «Маловероятно, но вдруг?» (новые стили, которые не дадут потребителю заскучать, вроде прозрачных блузок с рюшами в этом сезоне). Компания вкладывается по минимуму в предметы третьей категории, но никогда не избегает их, так как они так же необходимы, как и высокомаржинальная классика. NA-KD выпускает в среднем 50 новых образов в день в периоды пикового спроса, которые закупаются либо в очень малых (третья группа: высокий риск, но за счет малого объема потенциальные потери невелики), либо, наоборот, в очень больших количествах (первые две группы: небольшие риски отторжения аудиторией, поэтому потенциальные потери также невысокие). Ни одной из групп товара нельзя пожертвовать: если полагаться только на предсказываемые алгоритмами «вернячки», есть риск стать предсказуемыми; если не обращать на них внимания, полагаясь только на стилистов-людей и их чуйку, есть шанс прогореть. Нельзя иметь только специалистов по данным, нужно сочетать их с талантливыми специалистами в области моды – такова идеология подхода NA-KD. Big Data, безусловно, помогли индустрии моды устранить многие серьезные недостатки. Бренды и розничные торговцы могут принимать более обоснованные решения в отношении запасов, ведь не бывает провального товара, если он закуплен в нужном количестве. Но полагаться только лишь на них, полностью механизируя фэшон – это абсолютная ошибка с точки зрения как бизнес-стратегирования, так и искусства моды. Алгоритмы и данные не дают пространства для новых идей, и чрезмерно полагаясь на них, можно упустить очередного черного лебедя. А люди-визионеры, напротив, оторваны от реальности и слишком витают в облаках. Лишь пройдя по тонкой грани между большими данными и инстинктом, можно добиться успеха, амигос. https://telegra.ph/file/f6f9fb81a9887dd8debca.png

​Ола, амигос! Как говорят старожилы недель моды, "обчитаются своими бофами и прогнозируют друг другу в телеги". Про State of Fashion-2021 и без меня хорошо все объяснили, разложив по полочкам, мои друзья и Оля Штейнберг. А я же хочу обратить ваше внимание на другую, не менее интересную тему: фэшон и данные. Уж сколько раз мы с вами поднимали эту тему! Помнится, мой основной прогноз заключался в том, что ИИ и алгоритмы анализа больших данных будут проникать в индустрию моды и менять ее, делая все более механистичной. Меньше стилистов, больше программ по подбору луков; меньше консультантов, больше роботов и аугментированных зеркал. Но не все так плохо, и профессия стилиста не умрет. Люди, чувствующие моду, никогда не будут вытеснены ИИ. Произойдет их элитизация, подобные примеры мы видели много раз в истории: с приходом автомобилей верховая езда стала уделом аристократии, бумажные книги стали ассоциироваться с интеллигенцией, и лишь наиболее обеспеченные модники могут позволить себе одежду, сшитую на заказ. Ну и я вообще молчу про всякий хэндмейд, который тоже теперь признак люксовости - хотя до индустриализации все было ручной работы. Такая же судьба ждет и стилистов-людей: их станет очень мало, но работать они будут "на самом верхнем этаже", а ширнармассам будут предложены специальные AR-приложения и прочие виртуальные ассистенты на основе анализа больших данных. Не надо далеко ходить за примерами. Взять хотя бы хайповую службу персональной стилизации Stitch Fix ($1.7 млрд оборота в прошлом финансовом году), которая в свое время сделала гениальный ход, переманив главного нетфликсовского дата-инженера Эрика Колсона, чтобы он не только определял, какие продукты отправлять клиентам, но и помогал создавать одежду. Колсон в итоге стал архитектором так называемого «франкенстиля». Подобно тому, как Франкенштейн создал своего монстра, объединив части тела разных людей, детище Колсона заимствовало рукава из одного стиля, силуэт из другого и цвет с принтом из третьего. Результаты обработки данных о продажах и предпочтениях потребителей свидетельствовали о неизбежном синергетическом эффекте: каждая из базовых вещей сама по себе была очень успешной среди конкретных аудиторий, а их объединение означало, что вместе им будет еще лучше. С годами процесс проектирования на основе данных в Stitch Fix эволюционировал. Например, теперь он использует инструмент на сайте под названием Style Shuffle, где клиенты могут показывать разным дизайнерам или , чтобы усовершенствовать ассортимент. Таким образом, к анализу данных добавились еще и элементы краудворкинга (еще одна примета времени). Несмотря на столь сильную опору на Data Driven-технологии, Stitch Fix продолжает пользоваться услугами (немногочисленных, правда, и высокопрофессиональных) стилистов для того, чтобы «лакировать» рекомендации по стилю и дизайну, предварительно сформированные ИИ на основе сложных алгоритмов и громадного массива рыночных данных. https://telegra.ph/file/23229003ac2fa9212ad85.png

​Одна из лидеров телеграмной фэшон-тусовочки (я не шучу и не высказываю частное мнение, tgstat и telemetr не дадут соврать) Катя Федорова после нескольких провокационных постов и последующих обсуждений в комментариях и чате презентовала на суд общественности (в основном, аудитории Блюпринта, конечно же) лонгрид "ЗАЧЕМ ПИСАТЬ О ПОЛИТИКЕ В ГЛЯНЦЕ?". Приписываемая Вольтеру фраза "Я не согласен ни с одним словом, которое вы говорите, но готов умереть за ваше право это говорить" (на самом деле ее автор - Эвелин Холл) подобно пеплу Клааса постучала в мое сердце, и поэтому я поспешила поделиться с вами ссылкой на текст Федоровой. Его можно рассматривать вообще как программное заявление. Более того, там огромное количество идей, с которыми просто невозможно спорить: Мода становится все более политизированной; Более 75% аудитории хотят видеть политические и социальные темы в модных медиа; Сегодня, когда ассортимент футболок или кроссовок практически бесконечен, мы выбираем не просто вещь, а смыслы и истории, которые за ней стоят; Современному потребителю, особенно если он молод или молод душой, важно, чтобы бренд, у которого он покупает, разделял его ценности, а блогер или издание, которому он готов отдать часть места в своей ленте, имел свое мнение, пусть даже порой и противоположное. Я готова отливать эти слова в граните и вырезать их золотом. Катя Федорова права абсолютно: мода политизируется, как и все остальные сферы жизни (и медиа тем более). И никуда от этого не деться, и нигде не спрятаться. Рано или поздно, но это поймут все авторы (а не только любители Камалы Харрис). И в этот прекрасный день в Большой фэшон действительно придет Большая политика, и все недопредставленные в модном сегменте телеги и новых медиа в целом (да и старых, честно говоря, тоже) политические позиции окажутся представлены в той же пропорции, как и в целом в населении (а не как в Твиттере/Фейсбуке). Вот только понравится ли такой абсолютно репрезентативный фэшон Кате Федоровой? Риторический вопрос, ответ предлагается каждому найти самостоятельно. P.S. Для полноты картины предлагаю ознакомиться еще и с позицией Михаила Барышникова. Также рекомендован к прочтению интереснейший материал , над которым работали знаковые для меня (и всего модного сегмента телеги) личности - Ольга Михайловская, Наталья Филатова-Киетине, Катя Работа и тот же Барышников, а свела все воедино дорогая Саша Манакина. Написано хорошо и по делу. P.P.S. Ну а пока момент окончательной политизации модной телеги не наступил, мы с вами, амигос, продолжим концентрироваться на экономических, культурных и эстетических аспектах фэшона ️ https://theblueprint.ru/fashion/industry/politika-v-glyance

​Ола, амигос! Спешу поделиться с вами замечательной статьей моей любимой Тани Нудельман, подготовленной для РБК. Фундаментальное исследование о том, как концепция циклической экономики в ушедшем году превратилась в мейнстрим, и почему "sustainability" можно считать словом года в фэшон-индустрии. Татьяна разбирает, в чем заключается разница между различными вариантами цикличности (Circular in Materials, Circular in Re-Use и Circular in Design) и как принцип 3R (Reuse, Renew, Recycle) меняет индустрию к лучшему прямо сейчас. А меняться индустрии ой как надо! Даже если вывести за скобки социальную составляющую sustainability (все-таки она политически ангажирована и критерии очень подвержены манипуляциям ️), одна только экологическая и технологическая сторона производства требует значительного усовершенствования. Во-первых, в списке причин глобального обезлесения фэшон-индустрия присутствует не не последнем месте. На ее нужды ежегодно вырубается 150 миллионов деревьев (это около 1% в общем объеме вырубки) - не считая 2,4% мировых сельскохозяйственных земель, предназначенных для выращивания хлопка в 2020 году, и 278 гектаров земли, необходимых для производства одной тонны шерсти (я об этом писала). Во-вторых, и Таня это еще раз подчеркивает в своей статье, ежегодно собирается приблизительно 92 млн т текстильных отходов, а через десять лет ожидается, что этот объем достигнет аж 134 млн! А ведь существуют технологии, позволяющие перерабатывать почти 95% этих отходов - было бы лишь желание их собирать. Но, к сожалению, лишь 1% материалов для новой одежды реально производится из отходов, и я об этом в свое время писала. Более того, 87% продукции, произведенной в 2020 году, в конце срока службы также ожидает уничтожение, а не переработка. Да и в целом экологически чистая одежда занимает лишь 1% рынка - несмотря на то, что уже существуют всевозможные интересные разработки экологичных в производстве тканей с хорошим индексом Хигга (кстати, почитайте еще и статью про этот индекс в журнале "Наука и жизнь", там есть интересная информация!). Это порождает когнитивный диссонанс: официальное количество одежды, помеченной производителями как «экологичная», увеличилось в пять раз в период с 2017 по 2019 год. А многие инициативы выглядят как имитация реальной деятельности. Но есть и бренды-молодцы, которые не только делали заявления, но и реально разрабатывали и внедряли новые технологии. В общем, настоятельно всем рекомендую ознакомиться: https://trends.rbc.ru/trends/green/5feb32f59a7947d97c8899d2! https://telegra.ph/file/3eae6246be7674c27af21.png

​Ола, амигос! А вот и рейсакл-инициативы подвезли ️. Как пелось в древней песне, которую я по сей день люблю, "сотни лет все ветры возвращаются на круги своя". В давние годы, которые я помню смутно в силу младенческого тогда возраста, а многие из вас и вовсе не застали, среди тогдашних ровесников сегодняшних зумеров тоже господствовал ресайкл-тренд и эко-френдли потребление. Сбор стеклотары и макулатуры (привет, бумажные пакеты H&M из вторсырья!), многоразовые авоськи (привет, "Азбука вкуса" и джутовые тоуты!), кастомизация и апсайклинг секонда (перешить мамино платье в ателье), ориентация на долгосрочное использование приобретенных товаров... Да что и говорить, целая инфраструктура сбора вторсырья была развернута. Колесо истории сделало оборот. Причины, конечно, позавчера и сегодня разные (экономические и идеологические), а вот результаты удивительным образом рифмуются. Но так и история - не замкнутый круг, она больше похожа на восходящую спираль. Именно поэтому для того, чтобы предсказывать будущие тренды, иногда бывает полезно заглянуть в прошлое и немного подумать. https://telegra.ph/file/1a8c7624858f8ae7b126e.jpg

​Ола, амигос! Много интересных и важных новостей индустрии прошли незамеченными из-за понятно какой медийной повестки и на фоне зарубы о том, можно ли фэшон-каналам писать о политике. Спойлер: можно и нужно, но помните о том, что фэшон-тусовочка до жути нетерпима к чужому мнению (сходите к Кате Федоровой в комменты, поймете, о чем идет речь). А индустрия тем временем живет и развивается, и потому наступает время первого в 2021 дайджеста. Рубрика "Переиграли и уничтожили" За историей краха Debenhams мы с вами следим, кажется, уже около года. В ней намечается очередной поворот: потерпевшую крах британскую империю универмагов купили Boohoo Group Plc. Boohoo купили бренд возрастом 242 года и веб-сайт Debenhams за 55 миллионов фунтов стерлингов. Однако в сделку не входит ни один из оставшихся "физических" 118 магазинов, равно как и их сотрудники. За громкими словами об очередном "большом шаге" и "трансформации" скрывается неприятная правда: магазины будут закрыты, а примерно 12 000 рабочих мест - сокращено. Однако для Boohoo все и правда развивается хорошо и последовательно: после покупки нескольких хай-стрит брендов одежды (типа Karen Millen) они озаботились офлайн-ритейлом. От коллег-конкурентов не отстает и Asos, только их целью стали бренды группы Arcadia сэра Филлипа Грина, переживающей сравнимое с дебенхэмовским низвержение (Грин собственными средствами вынужден закрывать дыру в капитале размером в 350 миллионов фунтов). Онлайн-ритейлер выразил заинтересованность в Topshop, Topman, Miss Selfridge и HIIT, предложив за них около 300 миллионов фунтов стерлингов. В конкурентах - китайцы Shein и американцы Authentic Brands (также ходят слухи о потенциальном участии в торгах новых владельцев Asda - братьев Исса). При этом Asos явно не будет скупиться и может даже повысить предложение: приобретение Topshop для них выгодно, поскольку они уже являются крупными оптовыми партнерами, а перспектива того, что его купит такой конкурент (в особенности Shein) станет проблемой. В отличие от Boohoo, Asos в прошлом не занималась приобретениями, и это будет ее первый подобный шаг. В фарватере тренда хотят следовать и JD.com: компания явно готовится к крупным приобретениям под стать своим конкурентам. Ходили слухи, что Джей-Ди собирались приобретать активы Arcadia, но неизвестно, насколько это актуально на фоне предыдущих новостей про Asos. Так или иначе, Sky News сообщили, что JD.com рассматривает возможность размещения акций на сумму до 400 миллионов фунтов стерлингов. Компания, понятное дело, поиздержалась после того, как приобрела американского производителя кроссовок Shoe Palace и инди-ритейлера Wellgosh. Однако JD.com, как сказано в пресс-релизе, "изучает дополнительные варианты финансирования с целью увеличения гибкости для инвестирования в будущие стратегические возможности". Интересно, кого они готовятся приобрести? https://telegra.ph/file/c151ba0eec19a3b2b7c98.png

​Ола, амигос! Вслед за новостями ресейл-сегмента на западе спешу поделиться и интересным анонсом о том, чего ждать у нас. Мои друзья из в эти выходные (30 и 31 января) проводят CLOSER Weekend Charity Sale - закрытую распродажу личных вещей из гардеробов отечественных селебов. Если вы хотите приобщиться к люксовому ресейлу (а это экологично, экономично и трендово), то свяжитесь с Таней Нудельман. Она проведет вас в секретную квартиру в Высотке с изумительным видом на на Котельническую набережную. Там, в импровизированном pop-up store, вас ждут более 100 роскошных брендовых вещей от участниц спецпроекта CLOSER от команды "Ничего нового": Светланы Бондарчук, Надежды Оболенцевой, Аглаи Тарасовой, Анны Цукановой-Котт, Татьяны Азатян, Марины Жигаловой, Оксаны Бондаренко, Маргариты Лиевой, Натальи Еприкян, Екатерины Варнавы, Ольги Флер, Татьяны Геворкян, Марины Барыкиной, Асмик Вайе-Рейтор, Агаты Муцениеце, Ольги Панченко. А поскольку проект "Ничего нового" - это не только ресейл-платформа, но и полноценное сообщество единомышленников, объединенных идеей движения к лучшей модели потребления (и к лучшему миру вообще), то помимо распродажи, гостей ждет дружеская коммуникация, а деньги от продажи вещей будут направлены в Фонды ACTION! и ВИВА. В планах: рассматривать коллекцию чб фотографий Москвы XX века, пить просекко и наряжаться с админами и друзьями лучшего тг-канала о ресейле в России и мире - https://telegra.ph/file/1588fb9bdbb2b79ae9e48.png

​Ола, амигос. Некоторое время назад в одной из дискуссий у меня в комментариях/чатике было обсуждение того, насколько на самом деле все печально у нас с экологичной модой. К сожалению, пока что действительно похвастать нечем. К счастью, очень многие бренды понимают, что надо что-то делать. Проблем на пути к индустрии замкнутого цикла, на первый взгляд, много. Но на деле сводятся они к двум базовым причинам. Во-первых, цена на эко-ткани достаточно высока. Например, метр Piñatex стоит 50£, и это без учета доставки из Великобритании в Россию. С такими ценами в массовый рынок не выйти, конечно же, и одежда из неё останется лишь уделом странных богачей, осознанно ориентированных на экопотребление. Что же касается тканей из вторсырья, то тут у нас все очень грустно. Апсайкл-проекты, конечно, существуют, но их по пальцам пересчитать можно, и все они, скорее, живут в капсульном формате: пришла дизайнеру в голову идея сделать эко-коллекцию, он одноразово набрал вторсырья, переработал его и перешил во что-то новое. Компаний, производящих высококачественные ткани из вторсырья в промышленных масштабах, в России пока что довольно мало (хотя они есть). Да и на западе они в основном либо изначально встроены в производственные цепочки гигантов индустрии вроде Inditex или H&M, либо скуплены ими на этапе стартапов и тоже встроены в цепочку. А потому российским независимым брендам, желающим встать на sustainable-путь, приходится особенно тяжело. Со мной согласна и эксперт по sustainable-моде Полина _f Саитова, считающая, что основные проблемы этой сферы у нас в том, что не хватает запроса от брендов и налаженной коммуникации между фабриками, дизайнерами и покупателями. Я знаю, что меня читают многие представители индустрии, занятые на всех этапах производственного цикла - от дизайна и проектирования до производства тканей, финального отшива, сбыта и маркетинга. И поэтому я бы хотела обратить особое внимание своих подписчиков на одну очень интересную инициативу (о ней я узнала как раз от Полины Саитовой). Вдохновившись деятельностью Полины, промышленный дизайнер Буляш Тодаева (победитель конкурса Lexus Design Award Russia Top Choice 2020, сооснователь студии устойчивого дизайна Birzha) со своей командой сейчас занимается организацией процесса создания полноценной ткани из российских пластиковых отходов. Из тех же выбрасываемых тоннами бутылок ПЭТ (01) возможно плести синтетические волокна, из которых потом будет создана ткань для реализации самых смелых и интересных дизайнерских фантазий. С одной стороны, у самой Буляш есть огромное количество идей, с другой стороны, многие локальные российские бренды хотят и готовы использовать переработанные материалы российского производства, которые ничем не уступают «первичному» сырью. Дело за малым - не хватает рук. А потому если вы обладаете компетенциями и хотите помочь, то пишите мне, Полине или самой Буляш . Со своей стороны обещаю, что буду следить за развитием проекта, регулярно рассказывать о том, как идут дела и вообще осуществлять всяческую информационную поддержку. Задумка великолепна, и мы просто не имеем права дать ей пропасть. А потому у меня есть еще одна просьба, на этот раз к тг-админам, которые меня читают (особенно к тем, чьи охваты больше моих): отбросив все возможные расхождения со мной и моей позицией, поддержать зарождающийся проект. Не хотите репостить меня - просто расскажите всем об идее Буляш, этим вы уже окажете огромную помощь. P.S. Теперь у меня в вишлисте есть новый пункт: совместная коллекция с Буляш и ее командой. Из тех тканей, которые родятся в рамках этого проекта, я сама не прочь была бы отшить что-нибудь очень крутое "Давненько не брал я в руки шашек", как говаривал Чичиков. https://www.instagram.com/p/CKmVK2XnrwC/?igshid=cgo3znmujml0

​Ола, амигос! Старым и новым подписчикам, всем. Всех всегда рада видеть! Много новых фэшон-событий принес нам сегодняшний день. Хедлайнерами, конечно, стали Asos и Arcadia Group. Буквально пару дней назад мы обсуждали, что британский гигант онлайн-ритейла - основной претендент на активы терпящего бедствие Филипа Грина. И вот сегодня сделка была закрыта: Asos заплатил £295 млн за Topshop, Topman, Miss Selfridge и HIIT. При этом условия сделки оговоривают только владение брендами, которые асосовцы уже начали оперативно встраивать в свою экосистему; что же будет с офлайн-магазинами и десятками тысяч их сотрудников, пока неясно. Скорее всего, их ждет судьба коллег из Debenhams. Vae victis, как говорили римлянам галлы (и впоследствии прочувствовали на себе смысл этой поговорки - у Клио очень извращенное чувство юмора). https://telegra.ph/file/2e6706ab69f069b69efbf.jpg

​Ола, амигос! Есть один прекрасный способ сделать свою жизнь и жизнь близких людей лучше. Ну, точнее, способов-то есть несколько, но из них только один основан не на слепой вере в голубые вертолеты, чудеса и, соответственно, теории вероятностей. Способ этот стар как мир, а схема его проста как правда: называется "инвестировать в собственное развитие". Образование, повышение квалификации и развитие уникальных навыков - это то, что работает всегда и в любых условиях. А поэтому я с огромной радостью хочу поделиться с вами очередной прекрасной новостью. В корпусе менторов института Polimoda пополнение: Марко де Винченцо, основатель бренда Marco De Vincenzo и главный дизайнер кожаных изделий в Fendi, стал ментором магистерской программы «Дизайн коллекций». https://telegra.ph/file/e9479faef28c786f318be.jpg

​Я уже писала про особый формат обучения Polimoda, который интегрирует теорию моды и практику создания одежды, обуви и аксессуаров. И вот одной из флагманских магистерских программ – «Дизайн коллекций» – предстоит руководить де Винченцо. В рамках программы студенты получают всестороннюю подготовку в области создания и производства дизайнерской коллекции, которая была бы востребованной и соответствовала современным трендам и покупательским запросам. Студенты учатся создавать собственный стиль и выражать свое видение в процессе создания полноценной дизайнерской коллекции классической, повседневной или уличной одежды. Кандидатура ментора выбрана, мне кажется, идеально. Марко де Винченцо считается одним из самых новаторских и интересных итальянских дизайнеров, чьи работы отличает врожденная склонность к противоречиям, из которых в полном соответствии с диалектическими законами рождается нечто новое и прекрасное. Массимилиано Джорнетти, руководитель факультета Дизайна одежды, так сказал про него: «Он следует своему чутью, не поддаваясь соблазну преходящих трендов <...>; это именно то, что нам нужно в современной моде. Марко потрясающие использует цвета и материалы. <...> Марко – идеальный ментор для магистерской программы в области дизайна коллекций. Его способность связывать ремесленные традиции с инновациями, аутентичностью и последовательностью – отличный ориентир для наших студентов». Умение не поддаваться преходящим трендам и мгновенным порывам, стратегическое мышление - это, к сожалению, то, чего зачастую не хватает людям фэшона. А потому я продолжу придерживаться мнения о том, что Polimoda делает великое дело. Работайте над собой, развивайтесь и трудитесь, амигос - и сами не заметите, как мир вокруг вас станет немного лучше. https://telegra.ph/file/2c150efc5363ba6e3748d.png

​Ола, амигос! Порадую вас хорошими новостями про ресейл. Есть такая американская ресейл-платформа StockX. В целом она универсальная, там продается все, но она считается "заточенной" под сникерхедов (как обычно, к дискуссии приглашаются экспертные каналы: со стороны любителей кроссовок и со стороны ресейла ). Обычно именно там всплывают все редкие модели Yeezy и всякие капсульные редкости и сэмплы. И вот в связи со своим пятилетним юбилеем StockX выпустили отчет, в котором четко прослеживается не только их история, но и эволюцию рынка ресейла кроссовок с 2016 по 2021 годы. Какие тенденыции прослеживаются в эти годы? Во-первых, стремительный рост популярности женских кроссовок. Несмотря на то, что на платформе по-прежнему наблюдается рост продаж мужских кроссовок, продажи женских кроссовок растут значительно быстрее: за отчетные 5 лет они увеличились в 1500 раз. По данным StockX, сейчас каждые четыре часа на платформе продается столько же женских кроссовок, сколько за весь 2016 год. А особым успехом пользуются Джорданы: в 2020 году через StockX по всему миру было продано более 250 000 пар - на 120% больше, чем годом ранее. Среди самых продаваемых женских моделей кроссовок на платформе в 2020 году были Jordan 1 Retro High Satin Snake Chicago, Jordan 1 Mid SE Multi-Color и Jordan 1 Retro High Lucky Green. При этом Jordan 1 сохраняет лидерство на StockX с 2016 года и среди мужских моделей. Однако, как говорится, не хлебом единым. В смысле, кроме Джорданов, на StockX можно было также обнаружить несколько интересных трендов обувного ресейла в целом. Так, в то время как доля рынка Nike Air Max на StockX увеличилась на 800% с 2016 по 2020 год, доля Adidas Ultraboost упала на 80% за тот же период. Кроме того, количество Nike Dunks в топ-1000 кроссовок на платформе выросло в 25 раз за последние пять лет, а количество LeBrons упало на 60%. Ну и куда же без Канье нашего Уэста, когда речь заходит о сникерхедах? А ему похвастаться нечем: кроме США, его творчеством мало где можно поспекулировать. Например, ресейл-цена пары Yeezy 350 упала почти на 50% - с 611 долларов в 2016 году до 330 долларов в 2020 году. Как и все уважающие себя ресейл-платформы, StockX (на котором сейчас работает более 900 000 постоянных продавцов!) предлагает собственные услуги аутентификации. В опубликованном отчете есть раздел и о его работе. В нем очень интересные данные по фейкам, например, сравнение самых популярных подделок в 2016 и 2020 годах. Пять лет назад чаще всего продавали контрафактные Adidas Yeezy Boost 350 V2 Beluga, Jordan 1 Retro Бред «Banned» (2016) и Jordan 11 Retro Space Jam (2016). Однако в 2020 году тремя самыми популярными моделями среди подделок стали Jordan 1 Retro High Off-White Chicago, Jordan 1 Retro High Travis Scott и Jordan 4 Retro Off-White Sail. Таким образом, Канье проигрывает Вирджилу при игре вдолгую. Краткое резюме экономической части: StockX стремительно набирает силу. В настоящее время на платформе представлено более 120 000 наименований товаров от более чем 500 различных брендов - против стартовых 6000 продуктов и 17 брендов в 2016 году. А все почему? А все потому, что рынок ресейла за последние несколько лет вырос настолько, что стал формировать облик всего фэшон-рынка в целом. https://telegra.ph/file/282f4eed72cf3b101cbbd.png

​Ола, амигос! Не счесть количество раз, когда я призывала вас вкладываться в себя - в свои навыки, знания и умения. Это самый главный путь к успеху и хорошей жизни. Хотя он и требует усилий и таланта, это значительно лучше, чем паразитировать на хайповой повесточке. Я время от времени мониторю новости фэшон-образования и интересные курсы, которые могли бы пригодиться, в особенности доступные онлайн. Сегодня хочу рассказать не совсем о фэшоне, но об очень близкой - до степени смешения - сфере: о ювелирке. Так вот, на платформе Skillbox стартует очередной поток на курсе «Профессия ювелирный дизайнер». Курс позволит как обучиться новой профессии с нуля, так и углубить имеющиеся знания и навыки. Ведет занятие команда EPIC Jewellery - ювелирная компания полного цикла с собственным производством в России и представительством в Гонконге, участник ведущих мировых выставок и лауреат международных конкурсов. Бренд постоянно сотрудничает с современными художниками из разных стран, например, с Ильей Федотовым-Фёдоровым, Ириной Петраковой и Жаном-Кристофом Куэ. А среди преподавателей курса - главные лица EPIC Jewellery (дизайнер бренда Надежда Белоусова, Захар Борисенко - управляющий партнёр, шеф ателье Дамир Ярулин, креативный директор Анна Минакова, а также Илья Баранов - педагог и специалист по 3D-визуализации ювелирных украшений). Слоган бренда - Don’t wear jewellery, wear art (Не носи украшения, носи произведения искусства). В итоге не просто украшения, а произведения искусства сможете создавать вы сами. Курс включает в себя такие разделы, как: дизайн ювелирных украшений; обучение 3D-визуализации ювелирных украшений в среде Rhinoceros; основы скетчинга для дизайнеров; введение в Photoshop. В итоге вы сможете разрабатывать дизайн ювелирных украшений с нуля, переносить эскизы в 3D и представлять их клиентам, рассчитывать бюджет на создание украшения и превращать свои идеи в полноценные коллекции. При этом система обучения довольно гибкая: Skillbox предоставляет тестовый доступ к первому модулю курса (а первые 3 месяца обучения бесплатны). Кроме того, сейчас действует специальная скидка на курс. В общем, если вам всегда хотелось освоить дизайн ювелирных изделий, сейчас для этого самое время. Чтобы зарегистрироваться на курс и узнать больше, просто заходите по ссылке: https://clc.am/BklFIw! Удачи в изучении, амигос, и помните: все исчезает, кроме ваших знаний и умений. https://telegra.ph/file/42475fc1565af82f61152.png

​Ола, амигос! Пока некоторые осваивали просторы Клабхауса и тратили там время на бесконечные беседы с незнакомыми людьми (или со знакомыми, но это, если вдуматься, еще хуже), фэшон-индустрия на месте не стояла. Вот, например, Кэтрин Зета-Джонс теперь тоже увлеклась дизайном одежды. Актриса запустила линию прет-а-порте в рамках своего персонального бренда Casa Zeta-Jones, и первая коллекция сезона SS21 уже появилась в сети. Оскароносная исполнительница огромного количества запоминающихся ролей (Велма из "Чикаго", Катя Петракович из клюквенного "РЭД-2", Элена де ла Вега из "Маски Зорро") работала над фэшон-дебютом в течение всего последнего года, потратив с пользой время карантина и прочих локаутов. Весенняя коллекция получила название Future Natural, при ее разработке Кэтрин и креативный директор Casa Zeta-Jones Фред Тутино черпали вдохновение из «цветов, форм и текстур, встречающихся в природе, смешанных с толикой современной роскоши». При создании широко использовались натуральные ткани - шелк, хлопок и кашемир - для того, чтобы воплотить концепцию "Вечная классика с женственной чувственностью". В результате получилась коллекция, которая, по словам Зета-Джонс, не только воплощает ее авторское видение, но и обращается к целевой аудитории, ядро которой - многогранные, современные и уверенные женщины, которые живут динамичной жизнью. Для желающих ознакомиться: https://www.casazetajonescollection.com/ https://telegra.ph/file/661a72b576381e4d4cbda.png

​Ола, амигос! Спешу поделиться с вами замечательной статьей Тани Нудельман в Glamour. Устойчивое развитие в фэшоне - это не только ресейл, новые технологии и взаимное уважение работников. Это ещё и более ответственные потребительские практики - такие, как аренда одежды. Да, одежда напрокат - это не новое изобретение, однако раньше прокат одежды использовался потребителями с другим уровнем жизни и дохода и, разумеется, для удовлетворения иных потребностей. Фактически, «старый» прокат одежды и «новая» аренда - это прекрасный пример конвергенции: старт из разных точек (аудитория и потребности), зато финиш - в одной и той потребительской практике. О которой подробно написала Таня, рид энд инджой! https://telegra.ph/file/67bb7b5192928a78fc720.jpg

​Амигос, буэнос диас. Я очень скоро вернусь со своими аналитическими длиннопостами и стратегическим подходом к фэшону. А пока что поделюсь с вами интересными публикациями дружественных каналов с моим прямым или косвенным участием. Во-первых, Катя Шугаева и ее спецпроект недели про научный взгляд на проблему депрессии. В свое время мы с ней очень интересно и подробно обсуждали этот вопрос, настоятельно рекомендую ознакомиться. Во-вторых, "Ничего Нового" - главный ресейл-проект русскоязычного Телеграма . На дружественной им (и мне) платформе винтажного фэшона Magoo теперь есть мои вещи, и я постаралась превратить набор своих лотов в мини-мудборд. Энджой! https://telegra.ph/file/4276a0bc12e9b46cdb3da.png

​Ола, амигос! Как принято говорить в рядах отечественной интеллигенции, в будущее возьмут не всех. Например, в прекрасном фэшоне будущего совершенно точно не будет места сотрудникам Debenhams и Arcadia, работникам 1200 магазинов Zara и другим жертвам перехода индустрии к новой парадигме функционирования. При этом число жертв точно определить пока невозможно, так как к (вроде бы) понятному количеству уволенных можно прибавить еще и тех, чьи условия работы значительно изменились. Вот тот же Inditex, например, не всех решил уволить, в адрес многих сотрудников в духе sustainable-времени была проявлена забота: хотя их должности и сократили, им предложили занять новые. И вот некоторые работники заявили, что предлагаемые им варианты означали бы сокращение их рабочих часов почти вдвое (с 30-40 до менее 20 часов в неделю) с переносом смен на вечера и выходные. Такая вот пронзительная новая этика трудовых отношений. Общий тренд на устойчивое развитие и ковидный кризис подоспели весьма кстати: появилась возможность перестроить индустрию, списав все неудачи на пандемию, а успехи, напротив, выдать за пример удачной реализации sustainable-принципов. https://telegra.ph/file/feb26106c545fe95ed113.png

​ Деятельным испанцам отвечают с другой стороны Ла-Манша: британский онлайн-ритейлер The Very Group замахнулся на великое и готовит новую «постоянную гибридную рабочую модель» на своих предприятиях в Ливерпуле. Поскольку многие сотрудники в пандемию вынуждены работать из дома, владелец брендов Very и Littlewoods тоже затеял трансформацию штаб-квартиры для создания «идеальных условий для сотрудничества, инноваций, обучения и общения». Компания сейчас занимает бывший авиационный ангар площадью 12 400 м2 (романтично названный Skyways House), и его предстоит перестроить в том же духе, что и кампусы испанских грандов: в духе открытой планировки с индивидуализированными пространствами для отдыха и совместной работы и обилием зеленых насаждений, чтобы добавляли элемент спокойствия. Но куда интереснее судьба здания The Hub, где размещен второй офис и будущий дом для 750 сотрудников группы по обслуживанию клиентов. Его преобразовали в «передовой гибкий контакт-центр» с зонами для совместной работы, hot desk'ами (незакрепленными рабочими местами), тихими модулями, комнатами для обучения и всевозможными зонами отдыха разных размеров и спецификаций. Зонирование пространства обеспечивается использованием отличительной мебели, ковров и декора, «чтобы помочь командам собраться в нужных местах для совместной работы», а также были добавлены доступные кухонные пространства и гендерно-нейтральные помещения. ???? Помнится, сто лет назад были такие ребята, которые тоже пытались создать новый общественно-экономический строй - с новыми трудовыми отношениями, с новой организацией производств и попытками разрушить старый тип быта, противопоставляя ему новый, обобществленный и ориентированный, в первую очередь, на повышение производительности труда. Хм, кто они были и где воплощали свои идеи? Так или иначе, но те, кто пережил слом старой системы и нашел себе место в новой, в итоге действительно смогли работать в условиях, качественно превосходящих самые смелые фантазии. Поэтому, амигос, новая фэшон-индустрия будет куда дружелюбнее, добрее и этичней - вот только по отношению уже к совершенно другим субъектам. https://telegra.ph/file/e011d2dda7e715bf78d14.png

​Ола, амигос. А я многократно рассказывала о том, что ковид ввел маску как модный элемент в фэшн-дискурс. Маска, если вдуматься, как модный аксессуар ничем не уступает ни одному из своих конкурентов, может служить и источником дифференциации людей, и сигнализировать о групповой принадлежности, и демонстрировать уровень дохода (привет, LV), и уж тем более представлять собой заявление. А в условиях бурного развития фэшонтеха маски имеют все шансы пойти по этому пути дальше и стать еще более важными - ведь ни один другой аксессуар не сможет взять на себя функцию выражения эмоций столь же эффективно, как тот, который закрывает собой лицо (частично или полностью). Оуэнс всегда чувствует тренды острее остальных. Так что ты прав, старина Рик, просто не надо возмущаться тем, что у остальных чуйка не столь могучая)) https://telegra.ph/file/5c382c2e794097bd5b12e.png

​Ола, амигос. Новые модели потребления и производства в фэшоне шагают по планете. Если раньше ресейл и вторичное потребление было уделом маргинальных групп и поэтому внедрение связанных с ними практик было невыгодным, то сейчас ситуация меняется. Конечно, до полного преобразования индустрии еще далеко, как и до полного перехода всех потребителей на sustainable-паттерны (да и не будет его, скорее всего - кто-то все равно останется в старой доброй парадигме бесконечного потребления, демонстративного люкса и т.д.). Однако доля таких потребителей уже достаточна для того , чтобы работать по-новому индустрии моды стало не только, пардон за каламбур, модно, но и выгодно. Об этом нам сообщает новый отчет ReLondon и QSA под названием "Fashion that doesn’t cost the earth". Модные бренды и ритейлеры могут получить финансовые, экологические и социальные выгоды за счет использования бизнес-моделей замкнутого цикла, разработанных для сокращения количества отходов и увеличения продолжительности использования одежды и аксессуаров. Внедрение сустейнабильных (надо же, какой отвратительный новояз, нужно придумать иной синоним к выражению "причастный к устойчивому развитию") бизнес-моделей, таких как продление срока службы продуктов с помощью услуг по ремонту и перепродаже, может принести пользу и иными способами - например, включая укрепление лояльности клиентов. ReLondon (в девичестве The London Waste and Recycling Board) отмечает, что бренды и ритейлеры, которые реализуют бизнес-модели замкнутой экономики, могут превзойти традиционные линейные модели «бери, производи, используй, утилизируй». Авторы доклада демонстрируют это на примерах своих партнеров: нашего любимого Farfetch и бренда верхней одежды FW, которые в течение двух лет работали с ReLondon и QSA Partners над разработкой, испытанием и запуском своих новых circular-предложений в рамках проекта под названием "Circular Fashion Fast Forward". В частности, FW использовал этот проект для создания так называемого "золотого стандарта услуг по ремонту". Эта услуга, как заявляет FW, не только помогла ей создать и укрепить лояльность клиентов, но также снизила их затраты на возврат по гарантии на 60% и, в конечном итоге, снизила их воздействие на окружающую среду, поскольку им не пришлось производить дополнительную продукцию для замены испорченных веще по гарантии. Кроме того, наличие возможности ремонта помогло бренду лучше разобраться в том, какие повреждения верхней одежды чаще всего связаны с производственным браком (следовательно, их можно избежать за счет совершенствования производства), а какие провоцируются неаккуратностью самих потребителей. Это также положительно сказалось на экологии за счет повышения срока службы одежды. https://telegra.ph/file/7ddd0170421c6bad1fcf3.png

​Ола, амигос! После замечательной утренней беседы с Олей и Станиславой очень хочется написать что-нибудь аналитически-новостное. Давайте считать чужие деньги и оценивать, насколько хорошо ими пользуются. Вот, например, Neiman Marcus - оператор сети легендарных американских модных универмагов, управляет 37 одноименными магазинами, двумя магазинами Bergdorf Goodman и пятью магазинами Last Call - на днях рефинансировался, продав старшие обеспеченные облигации на сумму $1,1 млрд для погашения других займов. Отчаянно сражается за право существовать компания, которая едва-едва успела избежать банкротства полгода назад. После этого Neiman Marcus получил обеспеченную активами ссуду в размере $900 млн от консорциума Bank of America и пакет выходного финансирования на $750 млн от Pimco, Davidson Kempner, Sixth Street и Pathlight. Реализация антикризисного плана спасения компании устранила $4,4 из 5 млрд долга, а также $200 млн в виде ежегодных выплат по процентам. Тем не менее, fashion-ритейлер продолжает пользоваться высокой долей заемных средств, и львиная доля денежного потока по-прежнему используется для выплаты процентов и основной суммы по непогашенной задолженности. А отсутствие международного туризма особенно негативно сказывается на магазинах в Калифорнии, Флориде, Техасе и Нью-Йорке. Кроме того, некоторые из основных дизайнеров-партнеров рассматривают возможность перехода от оптовых продаж к другим моделям сотрудничества, что отрицательно скажется на доходах Neiman Marcus. В прошлом финансовом году Neiman Marcus сообщил о годовом убытке в размере $2,47 млрд долларов при выручке в $3,65 млрд по сравнению с убытком в размере $531,7 млн и выручкой в ​​$4,66 млрд годом ранее. За полгода c июня-20 по январь-21 выручка компании составила $1,63 млрд, снизившись с $2,42 млрд за аналогичный период годом ранее, что отражает сокращение онлайн-продаж на 6% и снижение в магазинах на 33,6%. Вот что бывает, когда не умеешь в омниканальность. https://telegra.ph/file/5bad2a775b622d9137c5c.png

​Ола, амигос! Не устаю говорить вам, что главный путь к успеху и хорошей жизни пролегает не через паразитирование на хайповой повесточке, каким бы это ни казалось простым и приятным. С долгосрочной точки зрения лучше всего вкладываться в себя - в свои навыки, знания и умения. Некоторые не в курсе, но среди моих высших образований одно - по специальности "дизайн костюма", и поэтому я особенно чутко мониторю новости фэшон-образования и интересные курсы, которые могли бы пригодиться. В особенности доступные онлайн. Например, на платформе Skillbox есть замечательный курс: "Профессия Fashion-дизайнер". Он подойдёт и тем кто только хочет начать карьеру в fashion-дизайне, и практикующим дизайнерам одежды, которые хотят запустить свой fashion-бренд. Спектр приобретаемых компетенций охватывает и теорию, и практику: слушатели не только получат теоретические знания об истории моды, но и, например, изучат основные швейные инструменты. Сможете создавать одежду разных фасонов, даже если никогда не держали нитку с иголкой в руках . Для того, чтобы понять, что этот курс сделает из вас специалистов супер-уровня, достаточно взглянуть на его структуру: Дизайн одежды Продвижение fashion-бренда Кройка и шитьё Fashion-скетчинг Конструирование одежды А дипломным проектом будет создание самой настоящей коллекции одежды - вашей собственной! Отдельного упоминания заслуживает преподавательский состав. Например, несколько лекторов представляют моих больших друзей - проект , в том числе его основатель Алексей Баженов, шеф-редактор Катя Работа и редактор моды Карина Никифорова. Среди других преподавателей - основатели и руководители отечественных fashion-брендов, агентств, бюро и школ, ведущие дизайнеры, продюсеры и менеджеры. Одним словом, элита российской fashion-индустрии! Переходите на сайт: https://clc.am/9eOhXA и регистрируйтесь на курс со скидкой. Удачи в изучении, амигос, и помните: все исчезает, кроме ваших знаний и умений. МорганРекомендует https://telegra.ph/file/ceddfcabd59552a75fa8d.png

​Ола, амигос! Не устаю говорить вам, что главный путь к успеху и хорошей жизни пролегает не через паразитирование на хайповой повесточке, каким бы это ни казалось простым и приятным. С долгосрочной точки зрения лучше всего вкладываться в себя - в свои навыки, знания и умения. Некоторые не в курсе, но среди моих высших образований одно - по специальности "дизайн костюма", и поэтому я особенно чутко мониторю новости фэшон-образования и интересные курсы, которые могли бы пригодиться. В особенности доступные онлайн. Например, на платформе Skillbox есть замечательный курс: "Профессия Fashion-дизайнер". Он подойдёт и тем кто только хочет начать карьеру в fashion-дизайне, и практикующим дизайнерам одежды, которые хотят запустить свой fashion-бренд. Спектр приобретаемых компетенций охватывает и теорию, и практику: слушатели не только получат теоретические знания об истории моды, но и, например, изучат основные швейные инструменты. Сможете создавать одежду разных фасонов, даже если никогда не держали нитку с иголкой в руках . Для того, чтобы понять, что этот курс сделает из вас специалистов супер-уровня, достаточно взглянуть на его структуру: Дизайн одежды Продвижение fashion-бренда Кройка и шитьё Fashion-скетчинг Конструирование одежды А дипломным проектом будет создание самой настоящей коллекции одежды - вашей собственной! Отдельного упоминания заслуживает преподавательский состав. Например, несколько лекторов представляют моих больших друзей - проект , в том числе его основатель Алексей Баженов, шеф-редактор Катя Работа и редактор моды Карина Никифорова. Среди других преподавателей - основатели и руководители отечественных fashion-брендов, агентств, бюро и школ, ведущие дизайнеры, продюсеры и менеджеры. Одним словом, элита российской fashion-индустрии! Переходите на сайт: https://clc.am/9eOhXA и регистрируйтесь на курс со скидкой. Удачи в изучении, амигос, и помните: все исчезает, кроме ваших знаний и умений. МорганРекомендует https://telegra.ph/file/ceddfcabd59552a75fa8d.png

​Ола, амигос! Отличные новости для любителей ресейла как идеологии. Еще один Uber от мира секонд-хенда - ThredUp - выходит на IPO и рассчитывает тем самым привлечь до $168 млн. Компания объявила о продаже 12 миллионов обыкновенных акций класса А по предложенной цене от $12 до $14 за акцию. Ожидается, что акции будут котироваться на Nasdaq под тикером TDUP. Не то чтобы это было какими-то особенно брейкинг ньюс, главная западная ресейл-платформа впервые подала заявку на первичное публичное размещение акций еще в октябре. Где-то в моих новостных дайджестах это проскакивало. Но наконец-то произошел переход от слов к делу. Это, на самом деле, закономерное развитие событий. Упростив до предела покупку и продажу подержанных товаров и привязав ее к возможностям своей платформы, ThredUp явил собой пример уберизации в ресейле. Успех не заставил себя ждать: за 12 лет сервис заработал миллион с четвертью активных покупателей и 428 000 активных продавцов. Совсем недавно модель компании «Перепродажа как услуга» (по аналогии с SaaS, DaaS, PaaS и прочими *aaSами) также позволила установить партнерские отношения с рядом крупных ритейлеров и брендов, включая J.C. Penney, Abercrombie & Fitch, Madewell и Walmart. Руководство ThredUp сумело поймать сразу две волны хайпа: во-первых, sustainable-тренд в фэшоне повышает спрос на ресейл-решения, во-вторых, горячий рынок IPO в США. В январе акции онлайн-конкурента Poshmark увеличились более чем вдвое за счет их "публичного дебюта". Точно так же TheRealReal провели IPO в июле 2019 года, при этом акции выросли почти на 45% по сравнению с первоначальной ценой. Теперь вся американская большая ресейл-тройка зашла на биржу и чувствует себя отлично. Коллеги из российских ресейл-проектов, ваш ход! https://telegra.ph/file/78d8cfe00939a1722b72c.png

​Иногда, амигос, сделанный вовремя отказ ценней заветного "ДА". Особенно когда речь идет не об отваживании назойливых женихов, а о сделках на самом высоком уровне. Видимо, вдохновившись удачной сделкой по поглощению Tiffany в исполнении M&A-маэстро Бернара Арно, другой титан люкса - Франсуа-Анри Пино - активизировал свои поползновения в сторону Richemont, замышляя получить контроль над Cartier. Конечно, слухи о возможной связи между Richemont и Kering циркулировали в течение многих лет, но в последние месяцы они набрали обороты - аккурат после того, как LVMH поглотила любимый ювелирный бренд Холли Голайтли. Сработала логика "Вань, а Вань! Городские уже целуются!". На бумаге все выглядело логично и красиво: Kering владеет Gucci, Bottega Veneta и Yves Saint Laurent и специализируется на моде и изделиях из кожи, в то время как Richemont, чьи бренды помимо Cartier включают Van Cleef & Arpels и Jaeger-LeCoultre, наиболее известна своими часами и украшениями. Объединение двух гигантов люкса, органично друг друга дополняющих, позволило бы создать титана с диверсифицированным портфелем брендов. Это был бы исполин, способный бросить вызов доминированию LVMH на рынке - и тогда бы семья Пино наконец-то сравнялась бы со своими извечными соперниками Арно. Рыночная капитализация Kering составляет €74 млрд, €43 млрд - Richemont. Прямое суммирование дает €117 млрд - против €190 млрд у LVMH. Чуть меньше, но уже на уровне, а с учетом возможного синергетического эффекта и биржевого хайпа новорожденный монстр мог бы и дотянуть до показателей LVMH хотя бы в какие-то моменты времени. https://telegra.ph/file/e31bdaca9070d1ae5ed25.png

​Ола, амигос! Не Эйч-Эм единым. Burberry стали первым люксовым брендом, который ощутил на себе всю мощь разозлённого Китая. Выразив типичную западную позицию и обвинив Чжунго в злодеяниях по отношению к уйгурам в провинции Синьцзянь, бренд Лишился двух известных в Китае амбассадоров. Отмеченная наградами актриса Чжоу Дунъюй расторгла свой контракт с компанией, как и актер и модель Сун Вэйлонги. Кроме того, хайтек-конгломерат Tencent удалил скины Burberry из своей игры Honor of Kings. Даже в некогда мятежном Гонконге местный депутат-инфлюэнсер Регина Ип заявила, что прекратит покупать бренд, несмотря на то, что он является одним из ее любимых. https://telegra.ph/file/a0844992638ba1321e042.jpg

​​Для Burberry это серьезный удар со стороны страны, имеющей ключевое значение для люксовых брендов. А ведь они только недавно открыли «роскошный социальный» магазин в Шэньчжэне в рамках сделки с Tencent и использовали теперь уже бывших амбассадоров-инфлюэнсеров для привлечения важнейшего китайского потребителя. Китайский потребитель в массе своей поддерживает своё правительство и голосует юанем в его пользу, а не в пользу западных ценностей. Ну что, амигос, ну что, Катя Фёдорова, кто там говорил, что мода не может быть вне политики? Эта дорога с двусторонним движением, в эту игру могут играть двое. https://telegra.ph/file/57a4182cc762d73662dd3.jpg

​Ну а особенно советую запомнить имя победительницы - это Серена Скеттино с ее коллекцией Twelve Pairs of Linen Sheets, выполненной в белых тонах. При работе над коллекцией Серена уделила особое внимание принципам sustainabulity, в частности, концепции вторичного использования (апсайклинга). Коллекция идеально сочеталась с пространством Галереи скульптуры Романелли. Наградой для Серены стала редакционная статья о ее коллекции в Vogue Italia. Слово легендарному Массимилиано Джорнетти (если кто забыл, именно бывший креативный директор Salvatore Ferragamo сейчас возглавляет Polimoda, свою альма-матер): Коллекция Серены Скеттино – это поэтическая композиция. Она напоминает нам о том, что ни один день не бывает одинаковым, и каждый день может быть началом чего-то нового. Вот как я интерпретирую эстетику Серены. Это способность или, скорее, дар давать новую жизнь нашим повседневным жестам. Эти простыни с вышивкой ручной работы и наволочки с закругленными углами и кружевом напоминают семейное приданое. Коллекция Серены ориентирована на экологичность и апсайклинг и в то же время изысканна. В общем, пока герои прошлых дней продолжают исписываться и повторять друг друга, на пятки наступает новое поколение. Как пел Иосиф Давыдыч, "будут новые победы, встанут новые бойцы". Так что stay tuned, амигос! https://telegra.ph/file/7c33a17b44e7a46c44f4b.png

​Амигос, буэнос диас! Наш пострел, как говорится, везде поспел. В рамках Миланской недели женской моды Институт моды Polimoda представил fashion-фильм Human Poetics. Фильм, действие которого происходит во Флоренции, рассказывает о творческом пути двадцати молодых дизайнеров, студентов Polimoda, и о процессе создания их коллекций. Лучшего из 20 дизайнеров выбрало жюри, в состав которого вошли Массимилиано Джорнетти, Лаудомия Пуччи и другие ключевые деятели индустрии моды (в том числе Ольга Карпуть, что автоматически приглашает в дискуссию _vogue). Сам фильм пропитан идеей нового Ренессанса, представителями которого и являются его герои: 20 молодых дизайнеров в конце необычного года, 20 коллекций, отражающих сложность современного момента, и 20 знаковых мест в городе, который снова станет сердцем новой Эпохи Возрождения. Human Poetics представляет собой своего рода визуальный рассказ, отражающий эмоции творцов в процессе создания Моды и его результаты, представленные в знаковых пространствах Флоренции. Особенно нам в России должно согревать сердце то, что среди отобранных для участия в проекте студентов Polimoda - представители нашей страны, Жанна Дьяконенко и Полина Попова. Кроме них, Human Poetics повествует о работе студентов-дизайнеров из Италии, Франции, Испании, Китая, Мексики и Перу. Каждый из них - это будущая звезда фэшона, поэтому рекомендую всем посмотреть фильм и запомнить их имена: в ближайшее время, думаю, они будут попадаться вам с сводках новостей моды очень часто. https://telegra.ph/file/f72f33e613ef2eddf6eda.png

​Ола, амигос. Эта трещина проходит через мое сердце, как в свое время пел Борис Борисыч. Такой эпиграф к сегодняшней новости подходит очень точно: трещина проходит прямо через сердце (да и остальные органы, честно говоря) фэшон-индустрии, а причиной раскола служит Китай. Конкретно говоря, провинция Синцзянь. Все уже знают и про отказ некоторых модных конгломератов работать с синьцзяньским хлопком, и про ответные ходы Китая, связанные с бойкотом продукции этих компаний. Массовость этого бойкота у многих комментаторов вызывает вопросы; про-китайские источники говорят про абсолютную его поддержку в ширнармассах. Напротив, анти-китайские утверждают, что успешность этого успеха существует только на словах партийных боссов, все ванхуны (китайские инфлюэнсеры) - это офицеры пятидесятицентовой армии, а если кто вздумает купить H&M, то его тут же задавят танками прямо на Тяньаньмэне. Что одни, что другие заявления одинаково далеки от правды. Однако о размахе скандала, обретающего черты торговой войны, можно судить по косвенным признакам. Волны, поднятые им, докатились до уютного мирка сникерхедов и до любимого нами всей душой китайского рынка ресейла кроссовок. После того, как в Китае забанили поддержавшие уйгуров Найки и Адидасы, взлетели цены на некоторые китайские кроссовки ограниченного выпуска. В числе таковых оказались, например, Li-Ning-овские Way of Wade 4 "All Star". В приложении Dewu, крупнейшей китайской платформе для перепродажи кроссовок, также известной как Poizon, цена на их пару достигла 49 тысяч юаней (570 тысяч рублей!!!) - примерно в 30 раз выше официальной цены ("всего" 1500 юаней или 17 тысяч рублей). https://telegra.ph/file/66f48058ee18c0f5edd7c.png

​«Большое количество интернет-пользователей предпочитают поддерживать отечественные бренды, что является нормальным», - написала официальная газета КПК People's Daily. Но спекуляций на этом официальные власти решили не допускать. Шанхайское консалтинговое агентства AgencyChina, впрочем, прогнозирует скорое завершение локального безумия в отношении китайских брендов кроссовок. Во-первых, никакого бана Nike и Adidas на Dewu нет, и и их оборот на платформе продолжается своим чередом. Во-вторых, странным является сам факт того, что хайп возник вокруг предметов, которые связаны со звездой американского баскетбола и героем японского аниме. Для патриотично настроенных здесь мог быть интересен лишь тот факт, что марки китайские; а местные спекулянты обычно нацелены на иностранные бренды. Одним из самых востребованных товаров являются кроссовки Jordan 1, некоторые выпуски которых в настоящее время продаются на Dewu по цене более 40 000 юаней за пару (471 тысяча рублей по курсу на 6 апреля 2021). Кратковременный всплеск интереса к китайским маркам спортивной обуви, впрочем, свидетельствует о том, что разговоры о массовости бойкота западных марок и в целом патриотическом настрое китайского потребителя как минимум имеют под собой основу. Рыночек порешал Сложно все-таки обмануть законы экономики, амигос. Будем следить за развитием событий, stay tuned! https://www.globaltimes.cn/page/202104/1220246.shtml

​Ола, амигос! Замечательная возможность чуть приблизиться к LVMH и семейству Арно проплыла мимо Франсуа-Анри Пино. Armani, хоть и собирается лишиться субъектности, видимо, останется подконтролен итальянцам: https://t.me/fashion_mur/15227. Есть в этом что-то правильное и справедливое, на самом деле. Все-таки когда конечные бенефициары легендарных Модных Домов принадлежат к той же культуре, что и сами эти Дома, ценности их брендов могут прожить чуть подольше. (Кстати, говоря об этом, хотелось бы узнать, кто спасает прямо сейчас дом Славы Зайцева) Вот только хотелось бы напомнить уважаемой мною Мадонне, ждущей жесткой конкурентной борьбы итальянских и французских холдингов (кстати, там ведь еще и испанцы где-то за углом притаились), старую китайскую пословицу, восходящую к древней Стратагеме номер 9 из И Цзин: "Когда тигры дерутся в долине, умная обезьяна сидит на холме и ждет, когда все закончится". https://telegra.ph/file/5b105c14c961ab074f245.png

​Ола, амигос! Пока я выступала во Владивостоке со своей открытой лекцией о моде как социальном феномене, на РБК появилась любопытная новость: пять из девяти люксовых фэшон-брендов, работающих в России напрямую, за время пандемического 2020 года нарастили продажи. Особенно отличились Диор (рост почти в полтора раза по сравнению с 2019 годом) и Прада (плюс треть). Такие результаты были зафиксированы в свободно доступной бухгалтерской отчетности. И почему же так вышло, спросите вы? А тут сработала комбинация сразу нескольких факторов. Во-первых, целевая аудитория этих брендов предпочитала закупаться не в России, а там, где она обычно проводила свое время - и, соответственно, генерировала продажи европейским их представительствам. А закрытие границ не пустило отечественных любителей люкса в любимые места отдыха, и пришлось переориентироваться на местных ритейлеров - не отказываться же от потребления, в самом-то деле. Во-вторых, сработал запрос на антистресс у тех, кто и не собирался заниматься люксовым потреблением. Это хорошо известный эффект: в периоды потрясений парадоксальным образом (хотя это, конечно, не парадокс, а паралогизм) вырастает спрос на роскошь и развлечения, так как многим это позволяет бороться с напряжением из-за общей тревоги и неопределенности. Кроме того, некоторые лишившиеся отпусков (на которые были зарезервированы средства) сторонники эмоциональных покупок также стали новыми клиентами брендов-лидеров роста. В общем, все как всегда: малые бренды лоу-мидла лихорадило, большие люксовые дома в это время росли. Богатые становятся богаче, бедные становятся беднее, часть N. https://telegra.ph/file/0f173e8d64097922a206e.png

Ола, амигос! Сегодня я к вам с важными новостями фэшон-образования. Уважаемый мною флорентийский fashion-институт Polimoda и комьюнити Wild About Fashion сегодня проводят онлайн-лекцию «Инструмент архетипирования на примере мировых брендов: взгляд на теорию и практику». Всем, кто хочет углубить свои знания в сфере бренд-менеджмента или разобраться с тем, что из себя представляет профессия бренд-маркетолога настоятельно рекомендую посвятить этой лекции час своего времени 28 апреля с 19:00 до 20:00 по московскому времени. Бренд-менеджер - это не просто эксперт в области создания бренда и формирования его идентичности. Это человек, который выстраивает всю коммуникацию бренда, создает эмоциональные связи между человеком, обществом и индустрией. Бренд-менеджмент делает бренд актуальным, создает и отражает его миссию через все доступные каналы коммуникации с аудиторией. В рамках лекции спикеры расскажут о теории анализа ДНК бренда, об использовании инструмента архетипирования, а также на примере маркетинговых кампаний adidas и Nike проведут параллели между теорией и практикой. Структура лекции предполагает два блока. Первый - ВЗГЛЯД НА ТЕОРИЮ, в рамках которого Марко Бартолуччи, преподаватель Polimoda, эксперт индустрии моды и писатель, расскажет про инструмент архетипирования, анализ ДНК и психологию брендов. В блоке 2 - ВЗГЛЯД НА ПРАКТИКУ - Екатерина Харитонова, эксперт в области бренд-коммуникаций, ранее возглавлявшая отдел бренд-маркетинга adidas Originals, расскажет, в чем ключевая разница в построении бренд-имиджа adidas и Nike, основываясь на многолетнем опыте работы в бренд-маркетинге adidas. Выбор именно этих брендов для лекции не случаен: adidas и Nike — два конкурирующих бренда, которые успешно выстраивают сильный имидж на протяжении десятилетий. С одной стороны, оба бренда проповедуют одну миссию — вдохновлять людей через спорт, с другой стороны, каждый из них использует свою эмоциональную систему ценностей. Модератором лекции выступит Лениза Полынских — эксперт индустрии моды, основательница Wild About Fashion и официальный представитель института Polimoda на территории СНГ. Пропустить такое мероприятие будет просто преступно, особенно с учетом того, что публичная лекция будет бесплатной и пройдет в Zoom. Поэтому все бегом регистрироваться! Записываться можно по ссылке: https://polimoda.ru/online-lection2/ https://polimoda.ru/online-lection2/

​Ола, амигос! Очень кстати начались майские праздники - наконец-то появилось время чуть притормозить и осмотреться по сторонам. И пока я осматриваюсь и занимаюсь стратегическими размышлениями, хочу поделиться замечательной новостью: Adidas Originals и Lego Group представили новую совместную коллекцию ZX 8000 ‘Bricks’, в основу который лег одноименный ключевой силуэт. Всего в коллекции шесть моделей кроссовок, каждая из них выполнена в одном из цветов Lego: красном, зеленом, желтом, голубом, черном и сером. Уже хочу, тем более, что коллекция совсем скоро появится в продаже - с 7 мая на сайте Adidas, в приложении, а также во флагманском магазине Adidas Originals на Кузнецком мосту. https://telegra.ph/file/22cc0a59a6aceb3cf7744.jpg

Ола, амигос! Вдогонку уходящему 5 мая и столетнему юбилею Chanel №5 хочу выступить в роли Павла Чехова из "Стар Трека" и напомнить, что автором Легендарного аромата был наш соотечественник Эрнест Бо. Кругом наши

​Ола, амигос! Если верить отчетам за первый квартал 2021 года, то постепенно все в фэшоне возвращается на круги своя. Обороты главных конгломератов типа LVMH и их извечных конкурентов из Kering (равно как и Inditex и даже SMCP) постепенно выходят на доковидные показатели. Даже у некоторых более мелких игроков дела идут на лад. Так, Under Armour Inc повысила свои ожидания в отношении годовой прибыли и продаж во вторник после сообщения о 35%-ном скачке выручки, поскольку восстановление экономики на основных рынках - в США и Азии - стимулировало спрос на спортивную обувь и одежду компании. Но если смотреть глубже – процессы внутри индустрии моды изменились. Пандемия Covid-19 чрезвычайно сильно ударила, например, по люкс-сектору, вызвав спад продаж примерно на 20%. В частности, пострадали представители "физической" розничной торговли, в то время как продажи предметов роскоши в Интернете резко выросли, что укрепило позиции мультибрендовых интернет-магазинов и ведущих люксовых брендов, которые стали еще более влиятельными. И поэтому, несмотря на иллюзию восстановления, многие игроки рынка fashion все еще не чувствуют уверенности в завтрашнем дне и не понимают, как планировать свою работу. Поэтому в офлайн возвращается Форум Beinopen! На Форуме ключевые профессионалы российского модного рынка вновь соберутся вместе, чтобы обсудить, как дальше жить и что будет с индустрией в постковидной реальности. Форум пройдет в Москве 4 июня на территории дизайн-завода «Флакон». В плане работы: два потока лекций и дискуссий от проверенных специалистов индустрии моды; разбор кейсов в контексте производства, продаж, маркетинга, этики и эстетики; эффективный нетворкинг со спикерами и участниками Форума (я точно приду - как и многие уважаемые мной авторы, админы и fashion-профессионалы), среди которых можно будет найти будущих партнеров и контрагентов; формат Open Stage, где 10 отобранных молодых марок смогут заявить о себе и завести полезные знакомства; вечеринка после окончания программы; долгожданная встреча комьюнити Beinopen () в офлайне. Форум будет полезен для дизайнеров, владельцев марок, ритейлеров, пиарщиков, журналистов, авторов новых медиа и студентов творческих направлений. На мероприятии ежегодно выступают представители важных компаний, среди них – Première Vision, VFILES, Selfridges, Farfetch, Lamoda, Wildberries, «Яндекс», Adidas, Levi’s Russia, Tsvetnoy Central Market, ЦУМ, Bosco di Ciliegi, Comme des Garçons, Dazed, DHL, Lumpen и многие другие. Мероприятие пройдет при соблюдении всех необходимых мер безопасности, поэтому количество билетов ограничено. Все подробности здесь и на канале . https://telegra.ph/file/785756f3b6195cd236ec4.jpg

​Ола, амигос! Тема ресейла занимает ключевые места не только на каналах отдельных энтузиастов вроде меня и моих друзей-товарищей (привет, !). Как и на все актуальные тренды, на рост влиятельности ресейл-площадок и их возвышение до уровня полноценных платформ, определяющих контуры уже глобального фэшон-рынка, обратили внимание сотрудники Бизнес оф Фэшон. Не могу не поделиться с вами волнующими цифрами и качественными результатами. Сначала качественные результаты. Значимость для индустрии таких площадок, как StockX и Goat, резко возросла, и причиной тому не только количественный рост их бизнес-показателей, превращающий ресейл-площадки в платформы, стремящихся к доминированию на рынке (с ориентиром на мировых – типа Амазона – и региональных – типа Wildberries, Zalando и т.д. – лидеров). Есть еще две скрытых причины. Первая: рост уровня ответственности потребления (как из идейных sustainable-причин, так и в силу снижения покупательской способности) делает вторичный сегмент на фэшон-рынке более весомым, тем самым сдвигая сам рынок в сторону модели таких рынков, как авто и недвижимости. Вторая: ресейл-платформы стремительно диверсифицируют сферу своей деятельности, включая в него как продажу новых товаров и коллекционных редкостей, так и услуги по экспертизе аутентичности и даже создание собственных брендов одежды. Ну а сейчас, как говорится, будут слайды. В нашем случае – детали. https://telegra.ph/file/65895e950152334fcb94f.jpg